Un caso di laminite cronica

Le linee tracciate in questo gruppo di fotografie sono approssimative. Voglio solo darvi un'idea, non dirvi che un certo piede dev'essere pareggiato precisamente secondo le linee che ho tracciato.

La proprietaria di un pony mi aveva scritto dall'Australia "Spero che lei possa consigliarmi riguardo ai piedi della mia pony. Sono stati pareggiati da un maniscalco ad intervalli da 6 a 8 settimane negli ultimi due anni, da quando lo possiedo; erano veramente in pessimo stato quando l'ho acquistata"

Dalle foto, è chiaro che la pony era affetto da laminite cronica, che nessuno aveva riconosciuto la malattia e che non era stato fatto nulla per riabilitare i suoi piedi. I pony pesano così poco rispetto ai cavalli, che possono aver molto meno dolore e talora non mostrare neanche il quadro della "posizione laminitica" con gli anteriori spinti in avanti. Questa pony si muoveva senza l'estremo dolore che ci si aspetterebbe dalle foto. Molti pony hanno piedi così, a causa di pareggi non eseguiti affatto o eseguiti raramente, e perché né i proprietari, né i maniscalchi si accorgono che soffrono di laminite.

Ho marcato le foto, mostrando alla proprietaria cosa fare per iniziare a riabilitare il piede. Poiché era completamente digiuna sull'argomento, è stata cauta e ha evitato di fare troppo all'inizio. Mi ha mandato ulteriori fotografie dopo il suo primo pareggio, e di nuovo ho tracciato le linee per indicare cosa avrebbe dovuto fare di seguito.

Userò queste immagini per puntualizzare alcuni dei segni più importanti della laminite cronica. Vi mostrerò come pareggiare un piede laminitico per renderlo immediatamente più confortevole e per avviarlo alla riabilitazione completa. Spero che vedendo tutte le foto insieme avrete una comprensione tridimensionale più precisa di come si deve affrontare uno zoccolo laminitico. 
 

	Questo è la pony con la bambina di 9 anni della proprietaria. E' una pony di piccola taglia. Questa foto è stata scattata recentemente, dopo quattro mesi di pareggio riabilitativo.
	Questa pony soffriva di laminite cronica. Tutti e quattro i piedi avevano all'incirca questo aspetto.  Nessuno aveva saputo pareggiarla quando la laminite si era manifestata per la prima volta. Molti tentano di sistemare l'esterno del piede, senza una piena comprensione di cosa sta avvenendo all'interno. La punta è estremamente slargata in avanti, e i talloni sono cresciuti più rapidamente della punta. Notate come le linee della crescita sono più affollate nella punta, a causa della pressione della muraglia sulla corona, che ne ostacola la crescita. La freccia indica una caratteristica "bozza laminitica" proprio sopra la linea del pelo. La bozza corrisponde all'articolazione P2 - P3 (seconda - terza falange) flessa a causa della rotazione dell'osso triangolare. Un'immagine Rx (di un altro cavallo) nella pagina Laminite mostra la flessione dell'articolazione. La linea lungo la punta mostra dove sarà la muraglia quando la pony avrà ricostruito il "nuovo piede" attorno all'attuale posizione del triangolare ruotato. Possiamo "vedere" la direzione della nuova linea della punta seguendo la direzione della muraglia immediatamente sotto la linea del pelo. L'eccesso di muraglia davanti alla linea della punta è uno slargamento (ossia, la muraglia è stata allontanata dal triangolare e la linea bianca si è separata) e come tale dev'essere trattato nel pareggio. La linea di base mostra dove sarà la pianta del piede quando avremo pareggiato i talloni in modo da riportare a livello ("parallelo al suolo)  il triangolare. Noi NON pareggeremo effettivamente il piede in base a queste linee; servono solo per dare un'idea.
	Ho aggiunto uno schizzo del triangolare nella sua attuale posizione ruotata. Questo vi dà un'idea più precisa di come possiamo costruire "un nuovo piede" attorno all'osso. Il trattamento veterinario standard è di usare ferri speciali per tentare di riportare il triangolare nella sua posizione precedente -- cosa impossibile, una volta che la linea bianca si è separata. Le lamine non si riattaccano.
	La stessa foto, inclinata in modo da rendere orizzontale la linea di base. Potete vedere dove sarà il "nuovo piede", fra circa 8 mesi.
	Le linee rosa mostrano cosa faremo effettivamente. Dobbiamo conservare la maggior parte possibile della muraglia della punta, per conservare la robustezza complessiva della capsula dello zoccolo, e per proteggere il triangolare. Quindi, invece di eliminare tutto lo slargamento che sporge in avanti dalla linea, noi facciamo un taglio verticale per far indietreggiare la punta. Questo migliora drammaticamente il benessere della pony, senza compromettere la solidità dello zoccolo. Dobbiamo accorciare i talloni e costruire una nuova base del piede, ma dobbiamo anche conservare la protezione costituita dalla suola della punta, dove il triangolare è ruotato in basso all'interno della suola e potrebbe perforarla. Per cui noi accorciamo i talloni ma non tocchiamo la punta dal fondo dello zoccolo. Pareggiamo i talloni più a fondo possibile, filo a livello della suola all'angolo di inflessione. La nuova base si assottiglierà in avanti e terminerà un po' dietro della punta del fettone (vedi le immagini sulla pagina Laminite).
	Su l piede destro, ho di nuovo disegnalo la posizione del "nuovo piede". Ho anche rappresentato l'attuale posizione ruotata del triangolare. Potete imparare a "vedere" dov'è il triangolare ruotato, e quindi come pareggiare un piede laminitico. La linea della punta prosegue in basso nella stessa direzione della nuova muraglia proprio sotto la linea del pelo. La linea di base inizia dove la linea della punta tocca il suolo, e termina all'indietro in corrispondenza del tallone accorciato. Notate che la lunghezza corretta del tallone, in un pony, "sembra" maggiore che in un cavallo di taglia normale -- questo rende il piede maggiormente verticale. Il triangolare di un pony ha la stessa altezza di quello di un cavallo, ma non è altrettanto largo. Quindi l'altezza del tallone di un pony è all'incirca quella del tallone di un cavallo .
	Una veduta dei talloni. Potete osservare la loro estrema lunghezza. C'è da eliminare una gran quantità di tallone, di barre e di fettone in eccesso. La freccia mostra la fessura corrispondente al punto dove i talloni si sono contratti a causa delle forze di leva esercitate dallo slargamento della punta. Una volta arretrata la punta, i talloni potranno allargarsi man mano che il piede si rimodellerà. La linea mostra approssimativamente quanto si devono accorciare i talloni. Notate la muraglia verticale; è stata compressa dalle forze di leva dalla punta sporgente in avanti.  Guardate l'immagine Photo Gallery #20 per fare il confronto con un  piede di pony sano, conico.
	Vista della suola, con alcuni punti di riferimento. La freccia rosa indica l'attuale posizione della punta del fettone, che si è spostata in avanti con il resto del piede. Se pareggiamo accuratamente il fettone cresciuto in avanti, l'attuale punto di congiunzione fra il fettone e la suola avrà all'incirca la posizione della freccia rosa. Arriverete a un punto preciso in cui il materiale grigiastro del fettone incontra il materiale della suola (avorio o grigio scuro). Questo vi dà un'indicazione più precisa della posizione ideale dell'intera base del piede. Le tracce bianche sui talloni mostrano di quanto questi  vanno accorciati. La lunghezza appropriata del tallone sarà indicata dal livello della suola all'angolo di inflessione, dopo che tutto il materiale  gessoso sarà stato eliminato. La freccia bianca sul lato del piede vi mostra quanto la separazione della linea bianca si è estesa all'indietro verso i quarti; potete osservare una rottura dall'aspetto sporco fra la muraglia e la suola. La freccia bianca alla punta indica un notevole allargamento della linea bianca, di colorito scuro. Questo materiale è morbido come legno marcio. Non è vitale, e non ha alcuna sensibilità; possiamo  tagliarlo senza fare alcun male al cavallo. la linea verde mostra dove cadrà il contorno del piede dopo che avremo rimosso lo slargamento della punta con un taglio verticale, usando la raspa o le tenaglie. Il pony starà migliorerà drammaticamente dopo questa operazione. E' la prima cosa che facciamo su un cavallo laminitico; anche i talloni possono aspettare il giorno successivo, se il cavallo è troppo stanco per continuare.
	Ho schizzato la "nuova" silhouette del piede, dopo che la punta sarà stata arretrata e i talloni accorciati. Si tratta di una silhouette provvisoria; cambierà dopo i prossimi pareggi, man mano che il piede si rimodellerà dall'interno.- I talloni si allargheranno quando la punta slargata sarà arretrata. Diventerà possibile asportare ancora più slargamento della punta.
	Per aiutarvi a "vedere" in che direzione andiamo, ho evidenziato l'attuale contorno del piede in giallo, e il "nuovo piede" in verde. Notate che il contorno giallo è ovale, mentre quello verde è più rotondo. Anche il contorno verde è comunque ovale, e richiederà che la punta sia gradatamente arretrata. Tempo un anno da questo momento, ci aspettiamo di ottenere un piede rotondo. Notate quanto il contorno in giallo è spostato in avanti, rispetto alla gamba. E'  molto difficile stare in equilibrio con sicurezza su una base così spostata in avanti.

Sotto, le foto dopo il "prima pareggio" della proprietaria. Non ha esperienza. ed è stata molto prudente, non volendo danneggiare il pony facendo troppo. 
 

	La proprietaria ha fatto un ottimo lavoro nell'accorciare i talloni e nel dare alla pony una nuova base (una superficie piana su cui stare piazzato); potrà stare in piedi molto più facilmente. I talloni sono stati abbassati finchè la raspa ha cominciato a toccare la suola negli angoli di inflessione, dopo aver grattato via tutto il materiale gessoso, costituito da suola in via di esfoliazione, nell'area dei talloni. Questo fornisce al triangolare una posizione livellata (parallela al terreno). I segni bianchi indicano dove i talloni arriverebbero accorciandoli ancora un po' (giudicando dalla foto laterale). Ho disegnato due linee curve. La prima, più vicina alla punta, è l'attuale margine della suola. La proprietaria ha arretrato un  pochino la punta, ma c'è ancora un bel po' di slargamento da rimuovere. Questa linea, in corrispondenza del margine della suola spinta in avanti, è un punto di riferimento ragionevole per chi vuol essere cauto. La curva interna rappresenta il margine del piede a fine riabilitazione -- un contorno ben rotondo. Probabilmente diventerà ancora più rotondo con il rimodellamento del piede. Un punto fondamentale che voglio chiarire è che tutta la punta che oltrepassa questo limite rotondo dello zoccolo continua a causare slargamento della muraglia che cresce dalla corono (è doloroso per il cavallo; uno slargamento è come un'unghia spinta lontano dal suo letto). Non vogliamo metterci mesi e mesi ad asportare lo slargamento della punta, perché quesito mesi sono persi nella crescita del "nuovo piede". Fintanto che la punta oltrepasserà questa linea, la nuova muraglia si slargherà nuovamente e non si avrà una buona connessione della linea bianca .
	La proprietaria ha accorciato a regola d'arte i talloni dando al piede una base d'appoggio piana, su cui è comodo stare diritto. Ha anche arretrato un po' la punta. La nuova base rende più chiara l'entità dello slargamento della punta (ossia, quanto il triangolare sia ruotato). Ho tracciato una linea bianca che indica la direzione della crescita della nuova muraglia. Spero che questa linea vi aiuterà a visualizzare la forma dello zoccolo, come apparirà alla fine della riabilitazione. In nero, ho indicato il punto dove potete eseguire un taglio verticale là dove la linea bianca raggiunge il terreno. Le linee tratteggiate mostrano il taglio verticale arrotondato fino al quarti. Tutto quello che sta davanti al taglio verticale dovrebbe essere asportato. Fatto questo, la pony sarà molto più a suo agio.
	Questa è una fotografia frontale dello zoccolo prima del primo pareggio. Notate quanto i lati della muraglia siano verticali. Confrontate con l'immagine in Photo Gallery #20c, che mostra il piede di un pony sano, di forma conica. Le due linee in alto seguono gli anelli della crescita della muraglia della punta. Potete osservare quanto la crescita sia  ostacolata sulla parte anteriore della muraglia. La linea in basso indica il punto dove la proprietaria si è fermata nel primo pareggio.
	Visione frontale dopo il primo pareggio. Le frecce indicano alcuni punti di riferimento. Freccia in alto, lo strato esterno (pigmentato) della muraglia. Freccia intermedia, lo strato interno della muraglia, non pigmentato, chiamata "water line". Questo strato è molto robusto e sopporta bene gli urti; è lo strato su sui il cavallo cammina, quando lo strato esterno è consumato o è stato pareggiato realizzando il mustang roll (vedi fotografie dei piedi dei mustang nella pagina Forma dello Zoccolo). La freccia in basso indica la "linea bianca", giallastra. Potete riconoscere le lamine, a striscioline. E' molto larga, perché si è fortemente stirata durante lo slargamento della punta e il suo allontanamento dal triangolare.

Ecco le foto prese dopo circa quattro mesi, quando erano stati fatti otto pareggi a distanza di due settimane.  

La punta è molto meno slargata. C'è una buona connessione della linea bianca che che sta estendendosi in basso lungo la muraglia. Seguendo il nuovo angolo della punta, osservate che c'è ancora un certo slargamento della punta, che continua a spingere la muraglia verso l'alto, contro la corona. Questo rallenta la crescita della muraglia; le linee tratteggiate su alcuni anelli di crescita mostrano che la punta sta ancora crescendo più lentamente dei talloni.  E' normale che i talloni di un pony sembrino più altri di quelli di un cavallo, ma mi sembra che potrebbero essere ancora accorciati un pochino (linea di base). E' importante controllare la crescita più veloce dei talloni. Se permettete ai talloni di allungarsi, cadrete in una condizione di "piede a mazza" che faciliterà un ulteriore slargamento della punta. La freccia nera indica la "bozza laminitica" in corrispondenza dell'articolazione P2-P3. E' diminuita rispetto alla condizione iniziale, ma ci ricorda che il traingolare è ancora un po' ruotato.

Dalla suola appare un miglioramento drammatico. Il piede è molto più vicino alla sua forma ideale. Ho tracciato un segno là dove penso si collocherebe la punta del fettone, se la proprietaria asportasse una fetta di fettone in eccesso. Il punto dobe il tessuto  del fettone si congoiunge alla suola è una guida importante per giudicare le proporzioni dello zoccolo. Ho marcato i talloni per mostrare che possono essere ancora accorciati un po'. Notate che il fettone si è allargato un pochino e che adesso ha una fessura centrale. La linea curva mostra lo slargamento della punta che può essere eliminato. fatto questo, verrà rimosa la pressione della muraglia sulla corona e la punta potrà crescere più veloce e senza slargarsi di nuovo. Il materiale scuto giallo-brunastro davanti alla curva della punta è la linea bianca distesa. Ci aspettiamo di trovarla lì perché la vista di lato dimostra che c'è ancora slargamento della punta.

La proprietaria della pony sta facendo un ottimo lavoro di riabilitazione su questi piedi. Riferisce che la pony si muove molto meglio. Mi aspetto che fra altri 6 mesi i piedi saranno in condizioni eccellenti.

Spero che voi possiate:

• riconoscere un piede affetto da laminite cronica
• "vedere" la posizione ruotata dell'osso triangolare all'interno del piede deformato
• capire come pareggiare un piede laminitico, per riabilitarlo completamente.

Se non riesce a darvi i piedi, pareggiate su un fondo morbido raspando verso il basso dentro la lettiera. Sentendosi meglio, potrebbe essere in grado di darvi brevemente i piedi per permettervi di pareggiare i talloni. Altrimenti, potete lavorare sui talloni il giorno successivo.

Per un cavallo o un pony più grande, potete applicare delle solette nei primi due - tre giorni per farlo stare meglio (vedere la pagina Laminite)

 

La strategia del pareggio

Questa pagina parla:

-- delle motivazioni della "strategia della linea bianca" per i cavalli che sono stati appena sferrati;

-- delle differenze nelle strategie, confrontando il pareggio a cavallo selvaggio e quello tipo Strasser.

(Per una discussione del pareggio a cavallo selvaggio nei confronti del classico pareggio da maniscalco, vedete la pagina Forma dello zoccolo e una breve sezione nella pagina Home)

Potete notevolmente ridurre questo tipo di dolore causato dai ferri, e abbreviare il periodo di transizione, pareggiando come indicato di seguito.

Com'è nata questa strategia

Quando Pete Ramey sentì parlare di andare sferrati, molti anni fa, elimino i ferri a tutti i 30 cavalli di cui si prendeva cura. Motivato dal mantenerli al lavoro per avere mezzi di sostentamento, fece un sacco di tentativi ed errori per scoprire come farli stare scalzi senza renderli doloranti.

Questi sono i piedi di alcuni di quei cavalli da escursione. Sono stati pareggiati 3 o 4 settimane prima, per cui il mustang roll si è un po' consumato.
 

	Jim, di  37 (!) anni. Pete ha ritoccato il suo pareggio, potete vedere il colore più chiaro in qualche zona. Ho montato Jim in una passeggiata; stava gagliardamente al passo con gli altri, galoppando facilmente su terreno irregolare e ghiaioso.
	Marlon Wayne, un cavallo in addestramento di 4 anni, mai ferrato. Notate come sono larghi il fettone ed i glomi, e quanto la suola è concava. Il suo piede crescerà ancora un paio d'anni man mano che il suo peso raggiungerà il valore definitivo.

Una strategia per una dolorabilità minima

La transizione inizia quando levate i ferri, e termina quando il cavallo può camminare sulla ghiaia o sulle rocce senza dolore, e la suola riacquista la sua concavità.

NOTA: se pareggiate in modo che permetta alla linea bianca di stirarsi, e alla parete si slargarsi, il cavallo può restare permanentemente in una condizione di "transizione".

Una strategia del pareggio definisce la scala di priorità su alcuni aspetti del pareggio, in funzione delle opinioni su cos'è importante per guarire.

La strategia di Pete Ramey è di dare sollievo al cavallo e riportarlo al lavoro rapidamente. La sua priorità è di tendere la linea bianca, cosa che riduce fin dall'inizio il dolore laminare e previene i successivi, dolorosi slargamenti. Pete pareggia in una certa maniera per ottenere questo risultato.

Per confronto: la strategia della dott. Strasser è di incrementare la circolazione all'interno dello zoccolo. La sua strategia è di massimizzare la meccanica dello zoccolo, e esegue il pareggio per ottenere tale scopo (vedi "Confrontare i pareggi) più sotto).

Molti pareggiatori hanno notato che la strategia della "meccanica dello zoccolo" può interferire con la riparazione della linea bianca. Quando si permette a uno zoccolo di andare avanti per mesi con una linea bianca distesa, il risultato può essere la perdita della concavità della suola, e talora una situazione di laminite meccanica.

La dott.  Strasser stabilisce che si può modificare il suo "pareggio base" per adattarlo alle caratteristiche di uno specifico zoccolo e a quanto è duro il terreno su cui vive il cavallo. Sono d'accordo con le modifiche annotate in quella pagina, se decidete di dare priorità a ottenere una linea bianca ben tesa.

Alcune premesse

La "linea bianca" indica le laminae, che sospendono l'osso triangolare all'interno della capsula dello zoccolo. Le laminae hanno l'aspetto delle lamelle nella parte inferiore di un fungo. Ce n'è una serie sulla superficie dell'osso triangolare, ed un'altra sulla faccia interna dello zoccolo. I due lati si agganciano, come un Velcro, e stabiliscono una connessione sorprendentemente forte - ci vogliono due persone per staccare la parete dello zoccolo dall'osso triangolare in uno zoccolo di cadavere.
 

Uno zoccolo tagliato a metà, che mostra come il triangolare si incastra nella capsula dello zoccolo. (Questo zoccolo ha trascorso vari mesi seppellito in giardino; le lamine dell'osso triangolare sono sparite)

Ecco uno zoccolo con separazione della linea bianca. Si vede lo spazio fra la muraglia e la suola lungo entrambi i quarti, e il sudiciume accumulato nella linea bianca a sinistra. Si vede anche che l'unghia sovracresciuta è slargata; la forma dello zoccolo non corrisponde a quella della suola. "Slargamento" e "distensione della linea bianca" sono la stessa cosa.

Quando la linea bianca è distesa, la forza del terreno allontana la muraglia dall'osso triangolare.  (vedere il disegno del "suolo che spinge in alto" nella pagina Transizione). La sensazione è simile a quando tirate una unghia del dito lontano dal letto ungueale: il tessuto roseo sotto le vostre unghie è dello stesso tipo della linea bianca del cavallo. La linea bianca non si riattacca dopo una separazione. Una nuova connessione deve crescere verso il basso a partire dalla corona (linea del pelo). In genere, ci vuole un anno, se usate con efficacia la strategia della linea bianca.

Perché il cavallo stia comodo, la priorità assoluta è di eliminare lo stress sulla linea bianca, in modo che non sia dolente e che sia evitato un ulteriore allargamento. Anche se il cavallo "camminerà sulla suola" per un bel può di tempo, questo notevolmente meno dolorose che camminare su una linea bianca stirata. Potete usare un cuscinetto protettivo per i primi 2 - 3 giorni; trascorso questo periodo, i proprietari riferiscono in genere che i loro cavalli "corrono e sgroppano nel pascolo".

Quando, alla fine, la linea bianca è tesa avvengono tre cose notevoli:

1) Piuttosto improvvisamente, da un pareggio all'altro, la suola diventerà concava per l'innalzamento del triangolare all'interno della capsula dello zoccolo.


2) Con il piede che finalmente sta bene, il cavallo è più vivace.



3) Il cavallo è in grado di camminare sulla ghiaia, sulla roccia, sull'asfalto o sul terreno gelato senza dolore.

Questa è la suola di un anteriore che è sempre stato scalzo tranne un periodo di 4 mesi, che mostra una vera concavità. Ho visto questo cavallo camminare in ghiaia affilata come fosse un prato. Notate la "water line" non pigmentata. Lo zoccolo si sta consumando regolarmente, e quasi non ha bisogno di essere pareggiato (questo piede sta diventando lungo in punta e ci vorrebbe un arrotondamento della punta per arretrarla).

Per riabilitare uno slargamento, eseguite un mustang roll fino al margine della suola. Rinnovatelo settimanalmente finchè la linea bianca non è più stirata. Quando la linea bianca sarà di nuovo tesa, eseguire il mustang roll normale, che finisce alla water line.

Se la suola (per i soli anteriori) presenta una certa concavità, potete anche applicare il toe rocker (sbarchettamento della punta; rocker = sedia a dondolo); vedi pagina Pareggio. Il rocker aiuterà una punta lunga in avanti a indietreggiare verso la punta del fettone. Non usare il toe rocker con una suola piatta o con una suola che sporge in fuori proprio davanti al fettone; questa è una situazione di laminite; l'osso triangolare è ruotato e potrebbe penetrare nella suola.

Gli anteriori sono solo leggermente concavi, in accordo con la forma della faccia inferiore del triangolare, per reggere agli atterraggi più duri.

I posteriori sono più concavi, poiché l'osso triagolare è più profondo. I posteriori forniscono  la trazione, come i cingoli di un trattore.

Stare all'aperto

Tutte le strategie della transizione sono d'accordo su un punto:

stare all'aperto per 24 ore su 24 è importante per la rapida riabilitazione del piede sferrato.

Gli zoccoli richiedono una grande e costante quantità di sangue fresco. Quando un cavallo sta fermo in box, gli zoccoli diventano rapidamente congesti. Si accumulano nel piede prodotti di degradazione metabolica. Le aree che stanno riparandosi sono private di ossigeno e di nutrienti. Ho visto piedi che stavano andando bene durante il giorno diventare dolenti nella notte passata in box.

Al momento, è difficile per molti di noi assicurare una permanenza all'aperto per 24 ore su 24 per i nostri cavalli. Cominciate con quanto di più potete, e cominciate a lavorare per andare verso un tempo più lungo all'aperto e più breve in box. Appena più gente arriverà a capire l'importanza del movimento, riusciremo a modificare gli standard delle nostre condizioni di mantenimento.

Confrontare i pareggi

Ecco le differenze e le somiglianze tra il "pareggio di base" della dott. Strasser come l'ho imparato nel 2001 e il pareggio "a cavallo selvaggio", con le motivazioni dei due stili, come io li ho capite.

La dott. Strasser inizialmente ha ideato il suo pareggio per riabilitare zoccoli estremamente deformati di cavalli con zoppie, che gli altri veterinari avevano abbandonato -- talora dopo anni di terapie convenzionali. La sua strategia è quella di asportare la maggior parte del materiale deformato e di restituire rapidamente al cavallo uno zoccolo di base che potesse far circolare il sangue (meccanica dello zoccolo),  in modo da avere i mezzi per giungere da solo alla guarigione.

Teneva i cavalli per molti mesi su stuoie in gomma,  finchè gli zoccoli si ristabilivano abbastanza da poter percorrere comodamente terreni morbidi. Se non disponete di una larga superficie pavimentata in gomma, dovreste modificare il "pareggio di base"  rendendolo molto meno radicale.

Per zoccoli non estremamente deformati, il pareggio di base della dott. Strasser può essere inutilmente severo.

Il pareggio "a cavallo selvaggio" è stato ideato per  eliminare i ferri a cavalli ferrati, modificando i loro zoccoli sul modello di quelli che i cavalli liberi si procurano consumando regolarmente l'unghia in crescita. Poiché gli zoccoli sono già robusti, o almeno abbastanza robusti, la loro forma può essere modellata gradualmente verso quella ideale, mentre il cavallo continua a vivere su suolo a cui è abituato.

Allo scopo di aumentare rapidamente la circolazione del sangue, la dott. Strasser esegue molte cose per aumentare o addirittura esagerare la meccanica dello zoccolo:

1) Pareggio Strasser: pareggiare la suola in modo da avvicinarla alla concavità di uno zoccolo sano. La ragione è che una suola sottile si estende facilmente, il che permette al margine inferiore della muraglia di flettersi più ampiamente sotto carico, rendendo più efficace la meccanica dello zoccolo.

Pareggio a cavallo selvaggio: conservare l'intero spessore della suola. La suola è considerata una struttura importante. Aiuta a tenere insieme lo zoccolo, aiuta a prevenire la separazione della linea bianca, e protegge dal terreno l'interno dello zoccolo. In uno zoccolo sano o quasi, c'è già una sufficiente meccanica dello zoccolo. Lasciare alla suola il suo intero spessore evita dolore e ascessi. La concavità si formerà naturalmente quando la linea bianca sarà completamente guarita dal danno causato dai ferri.

2) Pareggio Strasser: accorciare le barre in modo che finiscano a metà del fettone, con un'altezza delle barre di 1 cm a metà delle barre: poi inclinare la suola nell'angolo di riflessione in modo da incontrare la barra accorciata. Questo intervento ha lo scopo di decontrarre talloni contratti, il che aumenta la meccanica dello zoccolo.

Pareggio a cavallo selvaggio: pareggiare le barre all'altezza della suola o poco più lunghe, ma non a contatto con il terreno. La connessione tra barre e suola è considerata una parte importante della struttura dello zoccolo; aiuta a tenere insieme lo zoccolo sottoposte al peso del corpo. La decontrazione è ottenuta, invece, usando il toe rocker (vedi pagina Pareggio) i il mustang roll per eliminare il ritardo dello stacco della punta rispetto ai talloni.

3) pareggio Strasser: eseguire delle tacche o "tagli di apertura" se i talloni contratti sono piegati all'interno di una linea dalla punta del fettone alla superficie esterna dei glomi. La ragione è di incoraggiare i talloni contratti a decontrarsi, il che aumenta la meccanica dello zoccolo.

Pareggio a cavallo selvaggio: non eseguire "tagli di apertura". A seconda del clima e del terreno, potrebbero in realtà aumentare la contrazione dei talloni (se si inclinano verso l'interno) o aumentare la separazione della linea bianca (se si inclinano all'esterno). Invece, la decontrazione è ottenuta gradualmente eseguendo una sbarchettatura o un arrotondamento della punta, per eliminare il ritardo di stacco fra punta e tallone.

4) Pareggio Strasser: pareggiate i talloni a 3.5 cm di altezza (sulla verticale a partire dall'angolo posteriore delle cartilagini laterali). La ragione è di rimettere rapidamente l'osso triangolare in posizione parallela al terreno, il che aumenta la meccanica dello zoccolo. Se, accorciando
il tallone a questa altezza, si arriva al vivo nell'angolo di riflessione, aspettate finchè la suola recede prima di accorciare ulteriormente i talloni.

Pareggio a cavallo selvaggio: Pareggiate i talloni solo fino alla superficie esterna della suola nell'angolo di riflessione. La ragione è di evitare di assottigliare la suola, cosa che rende il cavallo dolorante. Se i talloni sono lunghi quando sono stati pareggiati fino alla suola, la suola dell'angolo di riflessione recederà nel tempo (man mano che l'osso si rimodellerà), consentendo un graduale accorciamento dei talloni.

5) Pareggio Strasser: pareggiate lo zoccolo con un angolo di 30° sulla linea del pelo a zoccolo appoggiato, con punte a circa a 45° per gli anteriori e a circa 55 ° per i posteriori. La ragione è di rimettere rapidamente il triangolare in una posizione parallela al terreno, il che da alla capsula dello zoccolo la forma più efficace per la meccanica dello zoccolo.

Pareggi a cavallo selvaggio: pareggiare la muraglia sul contorno della suola. Spesso, tentando di ottenere una linea del pelo a 30° esatti, potreste accorciare troppo la punta o il tallone, assottigliando la suola e rendendo il cavallo dolorante. L'angolo della linea del pelo cambierà gradatamente man mano che lo zoccolo ritornerà alla sua propria forma.

C'è ancora una differenza fra i due pareggi, non correlata alla meccanica dello zoccolo:

Pareggio a cavallo selvaggio: rifinite lo zoccolo con un margine arrotondato (il "mustang roll") all'interno della water line (strato interno della muraglia). La ragione è di concedere allo zoccolo uno stacco veloce; di ridurre gli slargamenti (separazioni della linea bianca); e di eliminare la forza di leva sulla punta, che causa la contrazione dei talloni. Uno slargamento, o una punta "troppo lunga in avanti", può essere sbarchettata e poi arrotondata fino al margine della suola, riducendo l'ulteriore effetto di leva dello slargamento.

La dott.  Strasser usa talora un pareggio "modificato" sui cavalli sani. Questo pareggio è molto simile al pareggio a cavallo selvaggio e salta quei passaggi radicali (ad eccezione dei punti di stacco lunghi). Io credo che lei gioverebbe maggiormente alla causa dei cavalli sani se insegnasse il suo pareggio "modificato" in seminari introduttivi di tre giorni, dove molti dei suoi studenti sono dei principianti, e riservasse il suo pareggio "base", più radicale, agli studenti dei corsi di specializzazione.

Un pareggio a piede scalzo tipo cavallo selvaggio

Preparazione e consigli per chi è nuovo del pareggio

Per favore, guardate alla pagina attrezzi prima di comprarli e di usarli per pareggiare. Specialmente se siete donne e poco abituate ai lavori manuali, ho inserito informazioni che vi aiuteranno.

Ci sono molte foto eccellenti di attrezzi per pareggio e del loro uso su  www.ironfreehoof.com

All'inizio, proponetevi di fare solo due piedi per sessione di lavoro - i due anteriori o i due posteriori. Andate avanti e indietro fra questi due piedi, cosicché se per qualche ragione doveste fermarvi, i piedi non saranno lasciati troppo diversi uno dall'altro. Mi ci è voluto circa un anno, pareggiando due cavalli ogni 3-4 settimane, per diventare abbastanza forte da fare tutti e quattro i piedi; non mi ci sono nemmeno messa fintanto che non sono riuscita a fare due piedi in 45 minuti. E' perfettamente OK metterci vari giorni per fare  un pareggio, se vi assicurate che i piedi del cavallo siano comodi alla fine di ogni seduta.

Fermatevi quando siete stanchi. Tutti noi ci innervosiamo quando siamo stanchi, e questo è grave anche per il cavallo. Per avere la sua collaborazione nel vostro programma di pareggio, dovete sempre lasciare il cavallo con l'idea che il pareggio è un'attività piacevole. Ogni stonatura -- voi che lo sgridate o gli date una pacca -- gli dà l'impressione complessiva che il pareggio sia spiacevole, e sarà meno cooperativo la volta successiva. E' vostra responsabilità controllare il vostro grado di nervosismo.

Va bene dare al cavallo del fieno da masticare mentre viene pareggiato. Mettetelo in lato in una su una balla o su un carro in modo che possa restare bilanciato. I cavalli giovani sono più pazienti se hanno un po' di fieno.

Pareggiare uno zoccolo duro, secco è quasi impossibile. Se gli zoccoli sono duri, metteteli a mollo 15-20 minuti nell'acqua o nel fango. Bagnateli di nuovo se si asciugano. Stare sulla lettiera mentre voi pareggiate li asciugherà completamente in circa 5 minuti. Nella stagione secca, preparate una bottiglia spray con 1/4 di aceto e 3/4 di acqua, e spruzzate frequentemente lo zoccolo. Se vivete nel deserto e bagnare lo zoccolo non è sufficiente, prendete in considerazione di usare un Dremel (vedi pagina attrezzi).

Lavorate in un posto dove voi e il vostro cavallo stiate bene con il clima (d'estate: all'ombra, lenzuolo sulla schiena, protezioni contro gli insetti; d'inverno: protezione dal vento) e dove il cavallo possa stare comodo socialmente (vicino a cavalli amici). Queste due cose fanno una grande differenza nella facilità con cui svolgerete il lavoro.

Il pareggio non è una maratona, è una magnifica, intima parte della vostra relazione con il cavallo. Concedetevi frequenti pause, bevete, e ogni tanto fate passeggiare il cavallo. Ditegli quanto è simpatico. Tutto questo aiuterà entrambi a restare concentrati.

Se volete delle foto "prima", ora è il momento di scattarle. Documentate ogni piede in ordine, gli zoccoli sembreranno tutti uguali quando avrete le foto indietro! Ricordate che la profondità di campo delle macchine fotografiche è molto stretta da vicino ( andando troppo vicino otterrete una foto sfuocata).
-- Vista di lato, macchina fotografica a livello del terreno
-- Vista di fronte, macchina fotografica a livello del terreno
-- Vista della suola, mentre qualcuno vi tiene sollevato lo zoccolo
-- Vista laterale della suola, mentre qualcuno vi tiene sollevato lo zoccolo
-- Vista posteriore che mostra i glomi e l'altezza dei talloni
-- Vista frontale degli anteriori
-- Vista da dietro dei posteriori
-- Vista laterale dell'intero cavallo (questa per mostrare come cambia la sua postura quando i piedi sono più bilanciati)

Se al vostro cavallo non piace darvi i piedi, preparatelo circa una settimana prima facendogli ogni giorno alcuni circoli rilassanti TTEAM a ciascun arto (vedi  www.lindatellingtonjones.com), come questo.

State in una posizione sicura, tipo karate (ginocchia piegate, rilassati).  Reggendo la gamba con una mano e guidando lo zoccolo con l'altra, alzate una gamba quanto il cavallo richiede per rilassarsi. Mettete i gomiti saldamente   sulle cosce e lentamente fate dei piccoli cerchi (come una moneta)  all'intera gamba facendo un  cerchio con le vostre ginocchia, 3 cerchi in una direzione e 3 cerchi nell'altra. La rotondità del cerchio è più importante della grandezza. Poi posate il piede a terra sulla punta, e passate al successivo.

Ai cavalli questo piace, quando lo capiscono. Capiscono come rilassare tutti i muscoli del groppone e della spalla, e alla fine vi lasceranno girare il piede poco sollevato, superando il riflesso  di "buttare giù il piede". In qualche giorno il cavallo solleverà il piede successivo chiedendovi di "circolarlo".

Se il cavallo diventa teso durante il pareggio, i cerchi TTEAM sono un un modo per aiutarlo a rilassarsi.

Piazzamento: Per il cavallo è più facile darvi il piede quando il piede diagonale è arretrato; questo gli dà la migliore posizione su tre gambe. La maggior parte dei cavalli lo capiscono in fretta se gli richiedere questa posizione con coerenza. Spesso lo stesso piazzamento è quello che gli basta per darvi il piede. Siate pronti a riceverlo!

Non sollevate un piede che non vi viene offerto. Se tentate di sollevarlo con la forza, lo renderete sempre più "pesante", e non più leggero, nel tempo.

Il vostro cavallo diventerà molto leggero nel darvi i piedi, se glie lo chiederete prima con un segnale leggero, seguito da uno più forte. Se siete coerenti, presto vi darà il piede al primo segnale, il più leggero. Siate pronti a riceverlo.

Per esempio, quando mi abbasso sul piede, il scorro la mano leggermente sulla sua gamba verso il basso (primo segnale). Quando la mia mano raggiunge il pastorale,  punto le unghie leggermente sulla gamba, contropelo,  in quel punto  (secondo segnale). Se non c'è risposta, prendo qualsiasi attrezzo che ho a portata nell'altra mano e lo batto ritmicamente sul pastorale, abbastanza forte da sentirlo (terzo segnale), continuando finchè il piede viene sollevato; mi fermo istantaneamente e ricevo il piede.  I colpetti NON fanno male, gli danno solo il fastidio che basta perché preferisca sollevare il piede.

Se il cavallo è ostinato a non darvi un piede, questo spesso significa che l'altro piede fa troppo male per starci appoggiato. Passate all'altro piede e fate tutto quello che potete per renderlo immediatamente più comodo. Spesso le sue barre toccano terra, o c'è uno slargamento che preme sulla linea bianca.

Questo è un modo di tenere un anteriore. Per quanto possibile, abbracciate il piede contro la vostra coscia. State in modo che la vostra coscia o il vostro ginocchio stia proprio contro le falangi, per evitare che il piede divaghi nell'aria.

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Qui vedete come tenere un posteriore. Mettete la vostra coscia proprio sotto il pastorale. Il vostro piede dovrebbe essere ben sotto il cavallo., quasi a lato dell'altro piede (potete intravederlo dietro i lacci delle mie scarpe). In questa posizione il cavallo non può spingere avanti la gamba per liberarsi.

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Per lavorare sul lato interno di un anteriore o di un posteriore, una buona posizione è di inginocchiarsi con un ginocchio a terra, e l'altro sollevato come una tavoletta, e mettendoci il piede appoggiato sopra. All'inizio i cavalli lo tirano via, ma se continuate a chiederglielo chiaramente imparano a lasciarcelo fermo.

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Ad alcuni piace sedere su un carrello da meccanico con piccole ruote, o su uno sgabello da mungitura. Vi aiuta se avete problemi di schiena. Il preferisco stare in piedi perché le mie braccia e i miei gomiti hanno più libertà di movimento.

Se avete abbastanza forza potete usare la posizione del maniscalco, bloccando lo zoccolo fra le vostre ginocchia (le punte dei piedi verso l'interno vi daranno una presa migliore). Questo vi permette di lavorare con due mani.

Affilate il vostro coltello (vedere pagina Attrezzi) e mettetevi i guanti!

Pulite via la sporcizia e la ghiaia con un curasnet, specialmente in corrispondenza della linea bianca e dell'angolo dei talloni. Un granello di sabbia farà una tacca sul vostro coltello; i sassolini vi rovineranno la raspa.

Usare il coltello da zoccoli: Afferratelo con la mano a pugno, con la lame che esce dalla parte del mignolo. Il coltello da zoccolo è diverso dai coltelli da cucina  e non lavora bene con la lama dalla parte del pollice.

La parte della lama vicina al manico non è affilata, cosicché potete "inghiottirlo" nel pugno  finchè il margine dal vostro palmo tocca la lama; questo vi fornisce più potenza e più controllo sulla punta del coltello, con la quale fate la gran parte del lavoro.

Ruotate la lama verso di voi (con il palmo in alto) per un colpo verso di voi, o verso l'esterno (palmo ruotato verso il baso, e il coltello girato in alto) per un colpo nella direzione opposta. Usate l'intero braccio, dal gomito, con il polso dritto.

Eccomi pareggiare un lato di un fettone con un'azione di tutto il braccio fino in fondo al margine del fettone.

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Un'altra forte manovra usa il vostro pollice come perno. Appoggiate io dorso della lama sul pollice dell'altra mano e spingete sul manico in modo che la punta della lama giri intorno al pollice (vedere la freccia curva). Questa tecnica è utile quanto non avete spazio per un'azione ottenuta spingendo. Vi da molta forza e molto controllo sulla lama.

A destra, sto utilizzando un'azione a perno per pareggiare le barre.

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Usare la raspa: Preferisco non usare un manico sulla mia raspa. Il manico vi allontana troppo dal punto dove la raspa lavora, e vi fa perdere il controllo del movimento. Afferro la raspa stessa; i guanti sono obbligatori. Le donne più forti e gli uomini potrebbero preferire un manico.

All'inizio, la priorità è di insegnare alla vostra mano e al vostro braccio di muoversi con un'azione perfettamente piana. Ogni curvatura, inclinazione o rotazione della raspa farà ottenere una base dello zoccolo non piana. Andate lentamente, pensate alla necessità di rendere perfettamente piana la base dello zoccolo; la velocità verrà più avanti.

Indossando i guanti, afferrate la raspa dalla lama. Afferrate il lato appuntito quando volete spingere lontano da voi; afferrate la parte arrotondata quando volete agire tirando, verso di voi.

Per pareggiare i talloni, è meglio afferrare la parte arrotondata e lavorare tirando verso di voi perpendicolarmente  alla venatura (direzione di crescita) della muraglia, che è inclinata in avanti. Agite un po' su un tallone, un po' sull'altro, e controllate la loro lunghezza frequentemente. Attenzione: se raspate trasversalmente entrambi i talloni allo stesso tempo, li farete disuguali, perché il movimento del vostro braccio non sarà regolare. ve lo assicuro!

Nel vostro colpo, seguite la direzione dell'avvallamento su entrambi i lati del fettone. Tenete la raspa nella mano destra per il tallone destro, la sinistra per il tallone sinistro. Vale la pena di addestrare la vostra mano sinistra ad eseguire questo movimento. All'inizio, il vostro colpo può essere corto: la cosa più importante è che il vostro braccio impari il movimento.  In un secondo momento potrete lavorare sulla potenza dell'azione.

Per la metà anteriore dello zoccolo, tenete la raspa dalla parte appuntita e spingetela lontano da voi, con un movimento che può avere un po' di spostamento trasversale (ma nessuna curva o inclinazione)

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Un pareggio a cavallo selvaggio

Vi prego di dare una buona guardata agli zoccoli dei cavalli selvaggi nella pagina Forma degli zoccoli. Ci sono anche alcuni zoccoli di cavalli selvaggi su Tribe Equus www.tribeequus.com. Gli zoccoli dei cavalli selvaggi sono molto diversi da quello che siamo abituati a vedere; passate un po' di tempo a farvi l'occhio.

Pareggiando gli zoccoli dei cavalli domestici, la nostra intenzione è quella di avvicinarci alla forma  degli zoccoli dei cavalli selvaggi, con due precisazioni:

1) gli zoccolo che percorrono da 10 a 20 miglia (da 15 a 30 chilometri) su terreno duro ogni giorno avranno un aspetto migliore, e saranno più corti (a causa di una posizione più alta del triangolare nella capsula dello zoccolo) rispetto agli zoccoli che non camminano così tanto, o che lavorano per lo più su terreno morbido;

2) gli zoccoli dei cavalli selvaggi che vivono nelle praterie pianeggianti sono diversi da quelli raffigurati nella pagina Forma degli zoccoli, che hanno vissuti su terreno duro, roccioso.

Nomi delle parti dello zoccolo:

Questo è un anteriore. Il posteriore è meno simmetrico, più stretto, un po' appuntito, e la suola è più concava dell'anteriore.

Un breakover precoce è importante: nuove idee sul pareggio

Il breackover significa:

1) il momento in cui il piede inizia a inclinarsi in avanti per staccarsi dal suolo;

2) la posizione di una linea attraverso il piede, che indica dove il piede è in grado di inclinarsi per staccarsi dal suolo.

Il maniscalco Gene Ovnicek, utilizzando le ricerche del  Dr. Robert Bowker e di altri, ci ha fornito un nuovo approccio al pareggio del piede scalzo (2003). E' simile al tipico pareggio a cavallo selvaggio, con l'aggiunta di una punta leggermente barchettata. Per i cavalli domestici, con punta lunga, lo sbarchettamento sposta indietro il breakover sotto il piede, più vicino alla gamba.
 
 

	Il contorno rosso rappresenta uno zoccolo che non ha mustang roll nè sbarchettamento. Il breakover è rappresentato dalla linea rossa, proprio davanti al piede. In questo caso il breakover cade davanti alla gamba, e provoca un distacco ritardato dal terreno e un atterraggio  sulla punta.
	Il contorno verde rappresenta uno zoccolo con lo sbarchettamento della punta e il mustang roll. Il breakover corrisponde alla linea verticale verde, nettamente dietro alla punta. Il breakover è più vicino alla gamba, consentendo un distacco precoce dal suolo e un atterraggio sul tallone. Entrambe le foto sono gentilmente concesse da  www.paardnatuurlijk.nl

Perché vogliamo un breakover precoce?

Tutto quello che riguarda lo zoccolo del cavallo funziona meglio se il piede atterra sul terreno sul tallone. La capsula dello zoccolo si flette correttamente per la migliore circolazione, il migliore assorbimento degli shock, e un'usura regolare. Il cuscinetto digitale diventa robusto e il fettone largo e sano.

Quando il piede atterra sul terreno di punta, nessuna di queste cose funziona al meglio. In particolare, c'è uno stresso scorretto sul legamento impari, che tiene al suo posto l'osso navicolare. Il legamento impari si infiamma a causa del costante atterraggio di punta. Questa infiammazione, secondo l'opinione di Ovnicek e Bowker, può portare alla fine alla "sindrome navicolare" e/o a malattia dell'articolazione del triangolare. 

Quando il piede atterra di punta, le ossa devono passare da una curva verso l'alto quando il piede atterra, a una curva verso il basso quando il piede comincia ad essere caricato.	Quando il piede atterra di tallone, le ossa formano già una curva verso il basso, e la curva non deve cambiare orientamento quando il piede comincia a essere caricato.

Per vedere la differenza fra un atterraggio di tallone e un atterraggio di punta:

-- Guardate il vostro cavallo mentre percorre una leggera discesa. C'è tutto il tempo perché la gamba si estenda completamente prma che raggiunga il terreno. Vedrete il piede scattare in avanti quando la gamba raggiunge la sua piena estensione, appena prima che lo zoccolo tocchi il  terreno di tallone.


-- Adesso guardatelo percorrere una leggera salita. Non c'è abbastanza tempo perché la gamba si estenda completamente. Vedrete uno scatto quando la punta tocca terra e le ossa passano da una curva verso l'avanti a una curva verso l'indietro.  Lo scatto è quello che stressa e infiamma il legamento impari.


-- Ora, per scoprire se il vostro cavallo atterra di tallone o di punta, guardatelo camminare su suolo piano, e notate come atterrano gli anteriori. Alle volte atterrano perfettamente piani, una situazione migliore dell'atterraggio di punta e che può essere migliorata ulteriormente dal pareggio mostrato di seguito.

Per atterrare di tallone, lo zoccolo deve avere un buon bilanciamento punta-tallone. La migliore proporzione, in un anteriore, è di circa 1/3 dal breakover alla parte più larga dello zoccolo, e di circa 2/3 dalla parte più larga ai talloni. Negli zoccolo che atterrano di punta, la parte della punta è più lunga della parte del tallone; spesso i talloni sono più avanti del margine posteriore del fettone.

Appena cambiamo pareggio, il piede comincia a passare da un atterraggio di punta a un atterraggio di tallone quando la proporzione diventa circa 1/2 - 1/2.

Due cose possono aiutare il piede ad atterrare di tallone:

1) accorciare il tallone al livello della suola; questo sposta il tallone verso la parte posteriore del piede;


2) realizzare un toe rocker per spostare indietro il breakover.

 

Il piede del mio castrone: Per vedere quanto un piede cambia nelle sue proporzioni, ecco un anteriore, nel giugno 2000 e nel giugno 2003. I talloni si sono allontanati di 3/4 di pollice (2 cm) e la parte di punta davanti al fettone si è ridotta. Con un toe rocker, adesso atterra di tallone. Notate che il contorno del piede si è modificato da uno ovale a un cerchio (C'è un po' di slargamento / distensione della linea bianca agli angoli della punta che arrotonderò al prossimo pareggio).

Il breakover influisce sull'atterraggio di tallone

La posizione del breakover influenza la possibilità di atterrare di tallone. Quando c'è una punta lunga che ritarda il breakover, la gamba non ha il tempo di estendersi abbastanza lontano, da atterrare di tallone; atterrerà di punta; la lunghezza del passo è ridotta.

Nel cavallo selvaggio, che percorre 20 miglia (30 chilometri) al giorno, l'osso triangolare è collocato in alto nella capsula dello zoccolo. Quando uno zoccolo è corto, i naturale "mustang roll" da usura sposta il breakover molto vicino alla punta del traingolare.

In molti cavalli domestici, la linea bianca è distesa, cosicché il triangolare si appoggia più in basso nella capsula dello zoccolo. Un mustang roll non porterà abbastanza indietro il breakover, in un piedi di questo genere. Una tipica lunghezza della punta di un cavallo domestico è di 3 1/2 - 4 pollici (9 - 10 cm), con la muraglia slargata in avanti. Un mustang roll non porterà abbastanza indietro il breakover, in un piedi di questo genere. Dobbiamo sbarchettare la punta per muovere il breakover indietro, permettendo che lo stacco avvenga nel momento giusto
 

Uno zoccolo selvaggio con la punta vicinissima al triangolare; breakover precoce (corretto).	Un tipico zoccolo domestico con la punta slargata in avanti; breakover tardivo.

Come pareggiare: l'anteriore (vedi sotto per il posteriore)

Ci sono eccellenti fotografie del pareggio e di come usare gli strumenti, nelle pagine Trimming, su  www.ironfreehoof.com

1) Preparare il piede:

Pulire la suolo in modo di poterla vedere chiaramente. Il terriccio incastrato nelle fessure sui due lati del fettone può essere lasciato là; aiuta a sostenere le strutture della parte posteriore del piede; ma il letame impaccato va pulito via parecchie volte alla settimana. assicuratevi di aver eliminato la sabbia e i sassolini dalla linea bianca e dagli angoli posteriori della suola; i granelli di sabbia rovineranno il filo dei vostri strumenti.

Se la punta del fettone è cresciuta in avanti attraverso la suola, tagliatela indietro fino al punto dove la punta tocca effettivamente la suola. Se il fettone è cresciuto al punto di piegarsi da un lato, tagliate via la parte inclinata. Nel terzo posteriore del fettone, non tagliate via là dove cresce sopra le fessure laterali; questo labbro aiuta a trattenere l'accumulo di terriccio nelle fessure,  utile al piede.

Specialmente negli zoccoli dei terreni morbidi, il fettone aiuta a sostenere il piede, e non dovrebbe essere tagliato se non è più lungo dei talloni di 1/8 di pollice (3 mm). Il tallone del fettone ha importante recettori che informano  il cavallo del momento in cui il piede tocca il suole. Un fettone leggermente lungo si schiaccerà entro pochi giorni dal primo pareggio.

In uno zoccolo sferrato di fresco, se c'è uno strato gessoso / screpolato di suola friabile potete grattarla via con un curasnet o con il vostro coltello da zoccoli, finchè trovate la suola "buona", che appare più dura, sembra cerosa, ed è più colorata. In un piede scalzo, la suola friabile si consuma da sola se il cavallo vive all'aperto.

Il punto più importante dove scoprire la suola buona sono gli angoli posteriori dello zoccolo (angoli di riflessione), poichè la suola in quel punto costituisce la vostra guida per regolare la lunghezza dello zoccolo. Se i talloni sono molto lunghi o piegati all'interno, potete eliminare l'eccesso di barra con il vostro coltello, in modo da avere spazio per pulire le suola fino all'angolo.

Se non c'è uno strato gessoso, lasciate stare la suola! La suola di un cavallo che fa abbastanza movimento è estremamente dura e protegge il piede dalle pietre.

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2)Eliminare gli slargamenti

Con il piede sul supporto da maniscalco, sul vostro ginocchio, o a terra (più comodo per cavalli con problemi alle articolazioni o piedi doloranti), raspate via tutto gli slargamenti della muraglia. Tutta la parete dev'essere perfettamente liscia dalla linea del pelo al suolo. Muovetevi tutt'attorno allo zoccolo per verificare che ogni parte della muraglia sia dritta.

Raspando gli slargamenti, una buona regola a occhio è questa: non raspare più in lato della metà inferiore dello zoccolo, e non raspare più della metà dello spessore della parte sterna della muraglia, quella pigmentata. Se vedete che uno slargamento oltrepassa questo limite, non assottigliare la parete in questo modo; indebolirebbe troppo lo zoccolo. Piuttosto, usate un un taglio verticale o anche un tagli strapiombante di 45° (nei casi gravi) per far indietreggiare lo slargamento ben all'interno della linea bianca stirata.

Cominciate ad arrotondare il margine con la raspa. Raspate via tutti gli angoli e le bozze finchè,  guardandolo  da sopra, il contorno dello zoccolo non farà una curva liscia e regolare.

	Ecco un piede con l'unghia slargata, cosicché non fa una linea diritta. Ho indicato con una linea dove dovrebbe essere la punta, seguendo la parte superiore della muraglia dove c'è una buona aderenza con il triangolare e dove si vede l'angolo corretto. Dove la punta sporge davanti alla linea, la muraglia è stata spinta lontano dal triangolare e la linea bianca è stirata; in fondo allo zoccolo  osservate una linea bianca ampia e insudiciata tutt'intorno allo zoccolo.
	Questo è un piede simile dopo che un simile slargamento è stato raspato via. Inoltre il margine è stato arrotondato.
	Ecco un piede senza alcuno slargamento, che mostra una muraglia della punta perfettamente diritta. Il margine è stato arrotondato (mustang roll)

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3) Marcate lo zoccolo:

Con un pennarello, tracciate una linea attraverso la parte più larga dello zoccolo. Sarà collocata da 3/4 a 1 1/4 di pollice (da 2 a 3.3 cm) dietro la punta del fettone; più vicina in un pony. Se lo zoccolo si è allungato o altrimenti deformato per una ferratura scorretta, mettete comunque una linea indicante la "parte più larga" in questa posizione.

Questa linea vi aiuta a visualizzare il rapporto punte/tallone del piede. Potete saltare questo passaggio quando il piede atterra chiaramente di tallone.

Disegnate una linea di breakover attraverso la punta, da 3/4 a 1 1/4 di pollice (da 2 a 3.3 cm) dalla punta del fettone; più vicina in un pony. Questa linea indica approssimativamente dove potete sentire che il margine posteriore del callo della punta (se presente) inizia a curvarsi verso il basso verso la parte più profonda della suola.

La linea di breakover spesso non è esattamente perpendicolare all'asse centrale del piede. Osservate il punto di maggior consumo della punta del ferro, o il consumo della punta dello zoccolo se il cavallo è già sferrato, e tracciate la linea con lo stesso angolo. Questa è la direzione in cui la sua gamba si stacca naturalmente dal suolo, e possiamo facilitarlo si eseguiamo un rocker toe  che corrisponde al movimento della sua gamba (Il cavallo nella foto sopra aveva un vecchio trauma alla spalla che lo obbligava a un breakover molto obliquo).

Nota bene: Non eseguire un rocker toe in un cavallo laminitico,specialmente se la suola sporge in fuori; nè su un cavallo con la suola piatta o quasi piatta.
L'osso triangolare potrebbe essere molto vicino alla superficie, e un rocker toe potrebbe scoprirlo. Usate la "strategia della linea bianca" per ridurre le svasature per molti mesi; per il rocker toe aspettate il momento in cui la suola presenta una certa concavità.

4) Pareggiare la muraglia e i talloni.

Se la muraglia è malamente cresciuta oltre misura, accorciatale piatta con le tenaglie (se le avete) fino a molto vicino alla suola, lasciandone un po' per il rimodellamento finale con la raspa.

Con la raspa tenuta piatta attraverso il piede, accorciate la muraglia dalla linea di breakover verso i talloni. Usate la suola come guida. Lavorate fintanto che cominciate a raspare nella suola in qualche punto. Vedrete piccole aree pulite dove la raspa comincia a lavorare sulla suola; fermatevi lì.

(Suggerisco di impugnare la parte "sbagliata" della raspa e di spingerla lontano da voi, usando un lungo colpo diagonale che copre l'intero lato del piede, dalla linea del breakover al tallone. Questo darà la massima efficienza al vostro sforzo; potrete sentire una direzione nella quale la raspa agisce con più efficacia, e suona meglio. Tenete la raspa nell'altra mano per lavorare l'altro lato del piede).

Lasciate un piccolo "punto caldo" dove la linea del breakover attraversa la muraglia da entrambi i lati, appena quanto basta per permettere che in quel punto vi sia una chiara modifica di direzione  quando il tallone comincerà a sollevarsi.

Un lato pareggiato. Questo piede si stacca su una diagonale, a causa di un vecchio  trauma alla spalla.	Entrambi i lati pareggiati. Le aree bianche sulla suola mostrano dove la raspa ha toccato appena  la suola; questo permette di ottenere una corretta lunghezza della muraglia.	Un altro piede ha un breakover diritto. Entrambi i lati sono pareggiati.

Se la suola è piatta, pareggiate la muraglia piatta in modo corrispondente. Se la suola è leggermente arcuata ai quarti, pareggiate la muraglia in modo da corrispondere alla suola. Se i due lati del piede sono diversi, seguire da ambedue i lati quello che vi dice la suola. La maggior parte dei piedi diventano più arcuati quando raggiungono la concavità.

La lunghezza del tallone che funziona meglio con il vostro cavallo è qualcosa che dovete scoprire con tentativi ed errori. Un cavallo sarà dolorante con una lunghezza di talloni che è comoda per un altro cavallo. I cavalli sono diversi -- i loro piedi hanno avuto differenti storie di ferratura e di pareggio, e vivono in un'ampia varietà di climi e di terreni (umidi o secchi, duri o morbidi, lisci o irregolari).

Per esempio, un cavallo che conosco fa due ore di dressage -- che corrispondono a parecchie miglia -- ogni giorno della settimana in un maneggio in sabbia, dove i suoi talloni sprofondano molto. Lui lavora al meglio con i talloni più di 1/2 pollice (12 mm) più lunghi della suola, per evitare che abbia rigidità alla spalla. Tuttavia il suo fettone e i suoi talloni sono ampi, e le barre sono forti e diritte; il suo piede è bello da guardate e lo serve bene.

5) Eseguire il toe rocker (sbarchettare la punta)

Dalla linea di breakover in avanti, raspare il fondo della punta in una superficie piatta, inclinata da 10 a 20 gradi dal resto del piede (linea colorata).

Potete impugnare la parte "manico" della raspa e spingerla da voi verso la punta; poi, per assicurarvi di aver fatto una superficie perfettamente piatta, date parecchi colpi di raspa da un lato all'altro attraverso il rocker, finchè "sentirete" una superficie piana con la raspa.
 

La punta è stata sbarchettata, realizzando una superficie piana inclinata nella parte anteriore della suola, che si spinge indietro fino al breakover (linea rossa). In questo piede, potete vedere la suola (color avorio), la water line (giallo scuro), la water line (bianca) e la parte esterna della muraglia (nera). Questo è un buon esempio di linea bianca tesa; è stretta e non c'è sporcizia all'interno.

In un piede che atterra di punta, è OK raspare all'interno della suola davanti alla linea di breakover, per realizzare un rocker (Al di fuori di questa eventualità, dobbiamo evitare di raspare all'interno della suola). In un piede che atterra di punta, la punta è "spinta avanti"  lontano dall'osso triangolare. Nei mesi successivi, la punta e il callo della punta arretreranno giungendo più vicino alla effettiva posizione dell'osso triangolare (vedere foto del mio castrone, sopra).

Arrotondate ("mustang roll") il margine affilato della muraglia, specialmente attorno alla punta, in modo che ci sia un margine liscio, arrotondato dalla water line alla superficie esterna della muraglia. Dove la linea bianca è stirata -- è larga, o insudiciata, o fa un piccolo solco attorno al margine della suola -- dovete arrotondare fino a raggiungere il margine della suola, per ridurre gli slargamenti della muraglia.

Se l'anteriore atterra già di tallone, non è necessario eseguire il toe rocker. In questo caso, potete semplicemente eseguire il mustang roll sul margine inferiore della muraglia.

Per realizzare il mustang roll, non usate lunghi colpi di raspa ricurvi. Avrete un controllo della raspa molto migliore se "segate" avanti e indietro con piccoli colpi di raspa. Rendete il margine dello zoccolo una curva smussata come se voleste realizzare un cerchio con 30 brevi lati.

Un mese dopo aver cominciato ad eseguire il rocker sulle mie punte, ho trovato un piccolo slargamento agli angoli della punta, dove ila linea di breakover attraversa la muraglia (vedi foto del mio castrone, sopra). Se accade questo, dovete arrotondare la muraglia con più decisione per prevenire lo slargamento.

7) Controllare le barre

Se avete accorciato i talloni abbastanza da ottenere che una parte della barre raggiunga il terreno, tagliate la parte piatta finchè non è un po' più corta della muraglia. Questi piccoli dettaglia fanno una gran differenza per la comodità del cavallo; le barre che toccano terra possono rendere un cavallo "dolorante sui talloni" dopo un pareggio.

Se le barre sono cresciute in fuori attraverso la suola, e c'è una linea di frattura (di aspetto nerastro) attraverso una barra, tagliate la barra finchè non possiate vedere più la linea di frattura. Oppure, se c'è una sottile linea sporca fra la barra e la suola, tagliate la barra fichè quella linea sparisce.

Sui cavalli sferrati da poco, o su un  cavallo stressato da punte lunghe o da slargamento, può esserci un'area di suola rialzata che ha l'aspetto di una continuazione della barra, che circonda la parte anteriore del fettone. Gene Ovnicek dice di non eliminarla; lo zoccolo ne ha bisogno come supporto. Più tardi, quando non sarà più necessaria, se ne andrà da sola. E' successo anni fa nei miei cavalli -- è sparita quando le suole sono diventate concave.

Tuttavia,  Pete Ramey ritiene che questo materiale ostacoli la formazione di una callo lungo il margine esterno della suola, e che dovrebbe essere tagliato via a livello della suola. Io penso che il il problema se questo materiale sia necessario o no dipenda dal tipo di terreno, umido piuttosto che morbido, e dalle condizioni della linea bianca. Se voi avete rimosso questo materiale e lui ricresce in pochi giorni, probabilmente è necessario per il sostegno del piede e dovrebbe essere conservato.

Le barre curve (da talloni contratti) si raddrizzeranno quando il piede atterrerà costantemente di tallone; far indietreggiare la punta aiuta i talloni ad allargarsi e le barre a raddrizzarsi. Tuttavia, se vivete in un clima umido e c'è un'infezione da funghi del fettone, la carenza di crescita del fettone può impedire la decontrazione dei talloni. Per favore, leggete la sezione "Funghi" nella pagina Altri Argomenti.

Quando il piede si fruga abbastanza, le barre in genere si auto-pareggiano a un'altezza appena più lunga della suola, il che da al cavallo una buona trazione. Per lo più non avrete bisogno di pareggiare le barre a meno che non tocchino il terreno su una superficie piana.

Come pareggiare: il posteriore

I posteriori sono pareggiati in modo simile agli anteriori -- accorciando la muraglia a livello della suola -- ma senza eseguire il toe rocker. La gamba posteriore lavora in modo diverso dall'anteriore, e i piedi posteriori raramente hanno problemi di breakover.

Il margine inferiore della muraglia dev'essere arrotondano in un normale "mustang roll", in modo che il posteriore cammini sulla water line.

Se un posteriore si è usurato eccessivamente sui talloni ed è diventato troppo lungo in punta", potete o eseguire un piccolo rocker sulla punta, o estendere il mustang roll fino al margine della suola. Fermatevi quanto il rapporto punta/tallone ritorna circa 1/2 - 1/2 e i glomi non sono più schiacciati e piatti.

Guardando la suola, i piedi posteriori sono generalmente asimmetrici nelle due metà mediale e laterale. La metà esterna è in genere più ampia, come reazione alle diverse forze che derivano da come si muove il posteriore. Non tentate di renderle simmetriche!

Spesso il posteriore cresce più lungo nel lato interno (mediale) perché i cavalli domestici stanno in riposo con un  piede sollevato; lo zoccolo che porta il peso si consuma di più sul lato esterno. Lo sbilanciamento fa barcollare il garretto (come si nota guardando il cavallo da dietro) e c'è un punto molto dolente al l'agopressione sul groppone, che accorcia il passo. Cercatelo e pareggiate l'eccesso di crescita sulla parte interna dello zoccolo; spessa la parte esterna non richiede pareggio.

Ricordatevi di controllare le barre, come per l'anteriore.

Pareggiare per gli sbilanciamenti

Gene ha scoperto che quanto ottiene che il piede atterri di tallone, con la muraglia pareggiata a livello della suola, anche un piede molto sbilanciato si rimodella gradualmente verso un buon bilanciamento laterale. Secondo lui, dovremmo permettere che il piede si modifichi a modo suo e con i suoi tempi -- anche (o specialmente) nel caso di sbilanciamento grave.

Ammetto che questo per me è un grosso cambiamento di punti di vista; prima io ero entusiasta di trovare e correggere con il pareggio piccoli sbilanciamenti negli zoccoli, ottenendo cambiamenti impressionanti nell'allineamento delle gambe e dei piedi. Così ho deciso di essere paziente neo corso del prossimo anno, e di osservare i cambiamenti che avvengono provando il punto di vista di Gene "fidati dello zoccolo".

Tuttavia, questo non significa che possiamo essere trasandati nel nostro pareggio. Un "punto alto" di 1/16 di pollice (1-2 mm) in qualche punto della muraglia può rendere un cavallo molto scomodo sulle sue articolazioni.

Quanto spesso occorre pareggiare?

la risposta a questa domanda può variare ampiamente, poiché i cavalli in situazioni differenti consumano diversamente i loro zoccoli.

Ad un termine della scala, ho sentito di cavalli che vivono in molti acri di terreno duro, parzialmente roccioso, e parecchie volte alla settimana fanno lunghe passeggiate , che richiedono circa un pareggio all'anno.

Dall'altro lato della scala, i miei cavalli vivono su un pascolo morbido; non fanno mai abbastanza lavoro da consumare un gran che i piedi. Richiedono di essere pareggiati ogni una - due settimane in primavera, ogni tre settimane nel resto dell'anno. Se aspetto un'ulteriore settimana, cominciano a subire slargamenti.

Uno zoccolo richiede un pareggio quando la muraglia è cresciuta oltre 1/8 (3 mm) oltre la suola, più o meno qualcosa a seconda  dei gusti di quel cavallo particolare. Alcuni cavalli consumano la punta abbastanza da rendere rara la necessità di un pareggio; in questo caso, pareggiate quanto lo richiedono i quarti, per evitare slargamenti e rotture in questa zona.

Se il cavallo è stato sferrato di recente o la muraglia comincia a slargarsi, suggerisco di rinnovare il mustang roll una o due volte la settimana.

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Attrezzi per il pareggio e loro manutenzione

Pareggiare è un lavoro duro per la maggior parte delle donne. Diventerete frustrate ed esauste con attrezzi senza filo; ripagate e soddisfatte con attrezzi affilati.

Gli attrezzi base sono il curasnet, la raspa, il coltello e un acciarino. Vi servono anche guanti e chaps in cuoio o un grembiule da maniscalco. Per chi vive nel deserto, un Dremel pareggia zoccoli duri come sassi.

La raspa Potete trovare le raspe nei negozi che forniscono i  maniscalchi, e spesso nel vostro negozio locale di mangimi. Di qualsiasi marca siano, sono tutte simili e costano circa 18 dollari. Se avete molti cavalli, è meglio comprarne una scatola da sei, con uno sconto del 10% circa.

Nella stagione secca (quando gli zoccoli sono duri), anche se li bagno prima di pareggiare, una raspa mi dura circa sei pareggi prima di perdere talmente il filo da essere inutilizzabile. Nella stagione umida, una raspa può durare 15 pareggi. Gli uomini possono usare una raspa più del doppio di me; regalate le vostre raspe "vecchie" a un maniscalco.

Per piedi grandi o talloni molto lunghi, uso talvolta la raspa "Legend" di Heller, che ha denti più radi e più grandi e taglia più in fretta. Una raspa normale va meglio per i piedi più piccoli e per la rifinitura.

Poichè sono una donna minuta e non molto forte, non metto il manico alla mia raspa. Semplicemente la impugno nella mia mano (con i guanti). In questo modo ho maggiore controllo su cosa sta facendo. Non impelagatevi con una raspa più piccola o "da pony", non è abbastanza grande per impugnarla bene e avere ancora abbastanza lunghezza di lama da utilizzare.

Il coltello Un buon coltello da zoccoli che può essere ripetutamente affilato come un rasoio costa circa 20 dollari. Il costo dipende dalla qualità dell'acciaio: un acciaio migliore tiene il filo più a lungo. Non innervositevi con un coltello economico, vi frustrerà completamente. Appena potete, comprate un coltello di riserva nel caso che roviniate la lama del vostro coltello su un sasso. Imparerete presto a pulire via ogni granello di sabbia prima di usare il vostro coltello su uno zoccolo.

Esistono coltelli per destri e per mancini.

Per lo più io utilizzo il coltello di Frederick Dick, che potete ordinare dalla Star Ridge Company, 870-743-4603, www.star-ridge.com. Alcuni negozi di articoli per maniscalchi forniscono un coltello F. Dick con una lama più lunga; non vi darà altrettanta potenza e controllo. Quello che vi serve è il coltello "corto" con manico in palissandro. Ci sono altri eccellenti coltelli con una varietà di forme; io ho iniziato con un  "The Knife." La cosa importante è che voi paghiate abbastanza da ottenere un buon acciaio.

Se avrete cura del vostro coltello può durarvi un anno o due. Quando è stato affilato al punto da diventare sottile, buttatelo. Un coltello sottile alla fine può rompersi a metà, ferendo voi e il piede del vostro cavallo.

Acciarino Il preferisco il SaveEdge, che costa circa 20 dollari. E' uno stick metallico ovale rivestito con polvere di diamante, con margini arrotondati che rendono facile affilare l'uncino del vostro coltello.

Potete trovare un acciarino nel negozi di articoli per i maniscalchi. Qui nel Nordest, potete ordinarlo a Northeast Farrier Supply, 1-866-333-6337, ve lo spediranno per posta. Un altro fornitore per maniscalchi che fornisce gli attrezzi per corrispondenza è  www.northvillehorseshoe.com

L'acciarino fornito da Star Ridge Co. ha "spigoli" sui margini arrotondati che incideranno una tacca sull'uncino del vostro coltello, per cui non ve lo consiglio.

Affilare il vostro coltello

Un coltello nuovo non sarà abbastanza affilato da usarlo subito e vi farà sentire come un "klutz". Il coltello deve tagliare il fettone come il burro. Un'affilatura non ottimale renderà la cosa simile a tentare di scolpire un blocco di gomma da cancellare.

Per affilare il coltello, dovete trovare il corretto angolo per la smussatura che realizza il filo. La vostra mano e il vostro braccio impareranno a sentire l'angolo giusto. All'inizio, seguite la smussatura che c'è sul coltello.

Acciarino a un angolo che fa un buon filo

Acciarino ad un angolo troppo piccolo, fa un filo lungo e sottile che se rovina facilmente

Acciarino ad un angolo alto, il filo è troppo grossolano per tagliare bene

Afferrate entrambi gli attrezzi con una presa salda. Appoggiate saldamente il coltello al ginocchio. Tenete l'acciarino incrociato al coltello, e trovate un buon angolo di affilatura (vedi i disegni sopra). Usate un lungo colpo diagonale lungo la lama, andando dal manico all'uncino, usando l'intera lunghezza di entrambi gli strumenti. fate attenzione di non fare una tacca proprio vicino all'uncino; quella è la zona di massima efficacia di taglio e dovete mantenere in quest'area alla lama una forma corretta.

Premete con decisione, state lavorando l'acciaio! Affilate la lama solo dall'interno. Saggiate la parte esterna con un dito; se avete premuto eccessivamente avrete fatto una piccola bava sulla faccia esterna della lama. Eliminatela con un rapido, leggero colpo di acciarino lungo la parte esterna della lama.

Per controllare che la vostra lama sia affilata, state in pieno sole e tenete il margine affilato (non la smussatura) nella luce. Se non c'è filo, vedrete una sottile striscia brillante lungo tutta, o parte, della lama. Vedrete anche chiaramente le tacche provocate dai granelli di sabbia.

Una volta che il vostro coltello è ben affilato, dovrete dare solo alcuni colpi di acciarino prima di usarlo. Nella stagione secca, può essere che dobbiate riaffilarlo per ognuno dei piedi. Con il tempo umido, probabilmente finirete tutti e quattro i piedi con una sola affilatura.

Il supporto per zoccoli facilita il lavoro sull'esterno del piede, per eliminare gli slargamenti,  e la realizzazione del mustang roll. Per alcuni è altrettanto comodo appoggiare il piede sul loro ginocchio. Dipende da voi e dal vostro cavallo.

Vi raccomando di acquistarne uno con l'altezza regolabile e una base rotonda (in modo da poterlo bloccare da ogni direzione). La Star Ridge Company, 870-743-4603, www.star-ridge.com vende un supporto per zoccoli  a base rotonda. Ho recentemente comprato un  Hoofjack, un supporto di plastica verde con una sede per tenere lo zoccolo e anche un supporto per lo zoccolo.  www.hoofjack.com

Quando il piede del cavallo è sul supporto, tenete un piede sulla base in modo che non si rovesci. In genere per un cavallo è più facile bilanciarsi quando il supporto è alto, piuttosto che quando è basso. la miglio altezza di lavoro è approssimativamente quella del vostro ginocchio. Mettete il supporto sotto il mento del cavallo, poi raggiungetelo con la gamba dall'alto e dall'avanti. Per i posteriori, c'è un punto adatto leggermente a lato dell'addome.

Curasnet con spazzola. Dovete pulire accuratamente gli zoccoli prima del pareggio. Ogni granello di sabbia o di terriccio incastrato del piede farà una tacca e farà perdere il filo al vostro coltello.

Le tenaglie costano da  $50 a $120 in base alla qualità dell'acciaio che le fa restare taglienti. Le donne lavorano meglio con tenaglie da 14 pollici o più piccole; io uso una tenaglia da pony da 12 pollici. Non avrete bisogno delle tenaglie se pareggiate a intervalli da 1 a 4 settimane; in effetti, sono inutili su un piede che è tenuto ben pareggiato.

Se vi avviate a pareggiare per i vostri amici, e vi decidete a comprare un paio di tenaglie per i vostri "primi pareggi", fate attenzione a non mettere MAI un dito fra le lame. Nastrate i manici insieme quando non le usate. Sono pericolose!

NON usate le tenaglie per togliere i ferri. Rovinereste definitivamente il margine tagliente; l'ho capito  per esserci cascata. Esiste un attrezzo simile, non affilato, chiamato  "shoe puller," per togliere i ferri.

La tenaglia "Bud"  ha un sistema di leve combinate (più comodo da usare) e lame intercambiabili. Disponibile a 150 dollari presso il suo inventore, Bud. Telefono/FAX 307-739-9645. Non ce l'ho ma mi piacerebbe averle.

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Un grembiule da maniscalco protegge dal coltello e dalla raspa le vostre gambe e le vostre ginocchia; ricordate che talora i cavalli tirano via la gamba. Se non volete comprate un grembiule da maniscalco potete farne uno con un vecchio paio di pantaloni  abbastanza largo da stare sopra i vostri  jeans. Tagliate via la parte posteriore e cucite un altro paio di strati di stoffa e uno strato di cuoio sull'intera faccia anteriore delle cosce, fino a sotto le ginocchia. Va bene anche un vecchio paio di chaps.

Un paio di  ginocchiere di tipo industriale disponibili presso le ferramenta o i fornitori per edilizia  sono fantastiche in inverno e quando piove. Le ginocchiere di marca "Monster" hanno una larga fascia di neoprene dietro il ginocchio, molto comoda. Con le ginocchiere, non dovete preoccuparvi su cosa vi inginocchiate (neve, letame ecc). Vi permettono di tenere un ginocchio a terra e di tenere il piede del cavallo sull'altro.

I guanti  sono essenziali. Comprate varie paia di guanti di cuoio economico (a 6-8 dollari) non appena li trovate. Oppure potete comprare guanti in maglia con dita rivestite da gomma blu, reperibili nelle ferramenta a circa 6 dollari. Hanno più presa dei guanti in cuoio, nonostante siano caldi in estate.

Una protezione per l'avambraccio è necessaria in estate quando il vostro braccio sinistro non è protetto da uno strato di tessuto. Dopo che mi sono fatta vari buchi sull'avambraccio, un amico me ne ha fatto uno di cuoio e Velcro. Un'altra possibilità è una stinchiera, misura da bambino. La vostra protezione per l'avambraccio deve coprire il vostro avambraccio dal polso alla piega interna del gomito. Vi ripara quando dovete tagliare oltre quell'avambraccio con il coltello. Senza  questa protezione... i tendini che azionano le vostre dita, e l'innervazione della vostra mano, devono essere molto precisi.

Un righello o un nastro centimetrato. Potreste voler misurare la lunghezza e la larghezza della base di ogni piede, per registrare i cambiamenti del piede nel corso del primo anno. Servono anche per ordinare le scarpette.

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Il Dremel  E' un piccolo, potente attrezzo da mano, con frese assortite. Le frese in pietra sono le migliori per gli zoccoli. Utile se vivete in una zona arida in cui i piedi diventano duri come pietre. Disponibile nelle ferramenta.

Il  Dremel scava buchi nello zoccolo se lo lasciate in un punto. Fate attenzione a tenerlo sempre in movimento!

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Uno sgabello da meccanico con ruote si trova nelle sezioni automobili dei grandi magazzini. Se disponete di una superficie liscia e piatta su cui lavorare, può risparmiarvi la schiena. Io preferisco stare in piedi in modo da lasciare lo spazio per muoversi alle mie braccia, ma a molti piace usare uno sgabello.

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Joey: studio di un caso

Questo non è un esempio di come pareggiare un cavallo laminitico. Quello che farei adesso è diverso da quello che ho fatto con Joey.

Questa è una storia a lieto fine di un cavallo molto coraggioso, di una padrona capace di dedicare moltissimo tempo all'impresa di aiutarlo, e di una pareggiatrice che ha imparato strada facendo. In breve, Joey ce l'ha fatta nonostante la mia mancanza di esperienza, per merito della proprietaria che l'ha fatto passeggiare molte volte al giorno per i primi due mesi, finchè la sua unghia è cresciuta abbastanza da lasciarmi capire cosa fare.

Joey è un  Standardbred di 17 anni che vive nel Massachusetts. Fu colpito da laminite nell'estate/autunno del 1999. In dicembre, il suo veterinario nè raccomandò l'abbattimento. In quella che avrebbe dovuto essere "l'ultima sera sulla terra" di Joey, il figlio della proprietaria andò su Internet  e gli fui indicata come la persona più vicina da cui avrebbe potuto avere aiuto con il pareggio a piede scalzo. Io andai da loro l'11 dicembre 1999.

Quando arrivai,  Joey stava in piedi nella "postura laminitica" con gli anteriori spinti davanti a lei. I fianchi tremavano dallo sforzo di togliere il peso dagli anteriori sofferenti. Il maniscalco gli aveva tolto i ferri anteriori. I posteriori erano ancora ferrati, e avevano 4 mesi di pareggio arretrato.

Joey riusciva a dare i piedi brevemente. Abbiamo usato un po' di questi momenti per levare i ferri dai posteriori e accorciarli un po'. Poi guardammo gli anteriori.

Gli anteriori sembravano blocchi solidi di legno. Le suole erano piatte, prive di qualsiasi concavità. La proprietaria di Joey mi disse che aveva una rotazione del triangolare di 14-15 gradi negli anteriori. Mesi più tardi mi disse che aveva anche una caduta dei triangolari, oltre che una rotazione. Nessuna meraviglia che le suole erano piatte! Ma se l'avessi saputo dall'inizio, avrei rinunciato.

Vedete i talloni pericolosamente lunghi, che obbligano il triangolare ad appoggiarsi al suolo in modo angolato (vedi il disegno del "piede a scatola" della sezione Forma dello zoccolo). I talloni erano alti da anni. Questo aveva causato alterazioni all'interno dello zoccolo -- danno alle lamine, indentatura della suola sotto la punta del triangolare -- che l'avevano reso suscettibile alla laminite al minimo evento scatenante.

Guardate all'area della punta della muraglia. In cima, appena sotto la linea del pelo, sta crescendo pressoché verticale, seguendo la faccia anteriore del triangolare ruotato. Sotto, dove la muraglia è separata dal triangolare, sta crescendo ad un angolo apparentemente più normale, ma non ha connessioni. La linea bianca era stirata a una larghezza di oltre 1/2 pollice.
Potete vedere dove l'articolazione fra il triangolare e la seconda falange è spinta all'infuori in corrispondenza della corona, lasciando il pastorale quasi verticale, cosa che riduce gravemente il normale assorbimento degli shock da parte del pastorale. Questo, combinato con la perdita dell'elasticità del piede a causa dei talloni alti, toglieva a Joey qualsiasi meccanismo di assorbimento degli shock ogni volta che il suo peso gravava sul corion della suola. In effetti, passava sdraiata un sacco di tempo per evitare quel dolore.

Quel giorno abbiamo potuto soltanto accorciare un po' i posteriori, per renderle più facile la stazione eretta. Non riuscivo a immaginare nessun sistema per aiutarla negli anteriori. Dopo di allora, ho imparato che avrei dovuto accorciare i talloni e i quarti, permettendo alla punta di sollevarsi dal terreno. Avrei anche potuto togliere un po' di suola in eccesso attorno al  fettone, e accorciare le barre, per dare alla "meccanica dello zoccolo" una possibilità di cominciare a lavorare (lo zoccolo si flette quando viene caricato, e fa circolare il sangue al suo interno). Così com'era, aveva un meccanica dello zoccolo assai scarsa fino a Marzo, cosa che rallentava la guarigione.

Jaime Jackson raccomanda molto movimento per guarire la laminite, perché il piede ha bisognodi circolazione di sangue per ripararsi e per ricostruirsi, e una circolazione costante dipende dal fatto che il cavallo cammini.

Quindi, a partire dal primo pareggio, la proprietaria di Joey cominciò a camminare con lui5 minuti ogni ora, fino al buio, e lo lasciava libero di notte nella stalla in modo che potesse muoversi come doveva. Il terreno in Massachusetts era gelato in una superficie dura e bernoccoluta, così lei comprò una dozzina di stuooie da scuderia e fece un coorridoio per passeggiarci sopra. Continuò per circa due mesi. Poi, appena il dolore ai piedi di Joey diminuì, passò a 20 minuti, tre volte al giorno. Continuò a farlo passeggiare fino all'estate, quando potè essere montato (nei sentieri del bosco). All'inizio della prmavera aveva anche incominciato a lasciarlo all'aperto, insieme ai suoi compagni, durante la notte.

Poichè ero una principiante e il pareggio fu lento e conservativo, credo che sia stato questo programma di gestione che ha tenuto vivo Joey in questo periodo. Da allora ho imparato cose che l'avrebbero fatto migliorare molto prima.

Questa è la suola dell'anteriore sinistro l'11 gennaio 2000. Si può vedere la linea bianca slargata, e l'area, davanti al fettone, dove la punta del triangolare sta penetrando la suola. Ho accorciato un pochino i talloni. Per vari mesi, mi sono solo occupata dell'eccessiva lunghezza dei talloni, e quindi il trangolare non stava affatto avvicinandosi a una posizione parallela al terreno.

Anteriore sinistro, 1 febbraio 2000. I talloni sono ancora troppo lunghi. Ho cominciato ad arretrare leggermente la punta (non abbastanza) in modo che avesse un breakover migliore. Potete osservare linee di laminite nello zoccolo. Sono affollate nella punta, proprio sotto la corona, perché il pastorale spostato preme in questo punto sul corion della suola, rallentando la crescita della muraglia.

Anteriore destro, suola, 1 febbraio 2000. Mentre pareggiavo, l'intera area della punta della suola si è staccata in un unico grande pezzo, su entrambi i piedi (effettivamente, era spaventoso). Right Front, sole view, February 1, 2000. As I trimmed, the entire toe area of the sole flaked off in one big piece, on both feet. sotto, si vede il nuovo tessuto che sta crescendo. Appare giallastro per secrezioni infiammatorie, poichè il corion della suola è ancora schiacciato dal triangolare che gli sta appoggiato direttamente sopra. Davanti, una linea bianca estremamente allargata. Ci sono lividi blu-grigiastri nella suola, a causa della pressione delle barre fuori misura sul corion della suola. Appena le barre furono progressivamente accorciate,  questa alterazione della colorazione sparì e fu sostituita dal colore chiaro della suola normale. I talloni sono ancora troppo lunghi; lo potete affermare perché gli angoli di riflessione sono più avanti degli angoli del fettone, circa 1/4 di pollice in questa foto, circa 1/2 pollice nella realtà.

Anteriore sinistro, 29 marzo 2000. Questa era la prima volta che ho scoperto come accorciare il tallone senza accorciare la punta, ancora piatta a causa della rotazione del triangolare. Il tallone può essere pareggiato in modo che il "nuovo piede" vada dal tallone alla punta del fettone. La punta del "piede vecchio" quindi resta sollevato dal terreno, dando sollievo alla pressione sulla dolorosa linea bianca della punta.

Anteriore sinistro, 29 marzo 2000, vista della suola. Potete vedere dove il triangolare è quasi esposto. davanti, il tessuto giallastro è la linea bianca estremamente distesa. Era molle e gommosa. le barre sono ancora troppo lunghe, e raggiungono quasi la punta del fettone. Devono terminare a circa metà della lunghezza del fettone. La suola dev'essere inclinata direttamente in basso dalla muraglia al fondo dell'incisura a lato del fettone. Questo consente al "meccanismo dello zoccolo" di lavorare molto meglio, e di accelerare molto la guarigione. I talloni sono compressi (una deformazione causata dallo zoccolo che può impiegare oltre un anno per guarire), e troppo lunghi anche se avevo iniziato ad accorciarli di più. Il perioplio è talmente cresciuto verso il basso da nascondere l'effettiva lunghezza del tallone

 
Dopo questo pareggio, Joey cominciò ad avere alcuni giorni senza dolore. Una volta aveva galoppato su e giù lungo un lato del suo paddock, ma questo l'aveva reso molto dolorante e diventò molto prudente per molti mesi.

Anteriore sinistro, 20 aprile 2000. Il "nuovo piede" è cresciuto verso il basso fino a metà lunghezza dalla corona alla suola. A questo punto, la metà superiore del piede ha una nuova, forte connessione della linea bianca sul triagolare. Tuttavia, eseguire circoli o cambiamenti di direzione potrebbe ancora sforzare eccessivamente la connessione.

E' visibile il "vecchio piede" sporgente verso l'avanti. Si inserisce nel percorso del breakover, ma protegge la linea bianca e il triangolare. A questo punto è arrotondato. Attualmente io eseguirei con la raspa un taglio verticale dove la "nuova" linea bianca s proietta sul terreno, poi lavorerei sui lati  del taglio verticale in modo che non ci siano sporgenze.

I talloni sono stati accorciati ancora un po', facendo sollevare la punta dal terreno.

Anteriore sinistro, 20 aprile 2000, vista obliqua. Questo fu un giorno veramente emozionante. Improvvisamente c'è una concavità nella suola. Questo ci dice che il triangolare, con le sue nuove connessioni alla parte superiore della muraglia, è stato spinto nella sua posizione appropriata, e quindi non è più ruotato. I talloni erano ancora circa 3/4 di pollice troppo alti.

Anteriore sinistro, 20 giugno 2000. Adesso c'è abbastanza spazio nella suola per estendere la base del piede dal tallone alla punta. Questo è l'intero "zoccolo nuovo" di joey. Il tallone è troppo lungo, e la punta dovrà essere arretrata fino alla linea bianca per un po', per assicurare un breakover corretto.

In questo periodo, la proprietaria di Joey cominciò a cavalcarlo a pelo per 10  minuti ogni giorno nel bosco. Alla fine dell'estate cavalcava mezz'ora al giorno. Un giorno in settembre, Joey chiese di galoppare attraverso un campo, e lei glielo permise. Quel giorno ricevetti una chiamata telefonica molto emozionata!

Anteriore sinistro, 20m giugno 2000. Si può vedere ancora la lacuna dove il triangolare aveva provato a perforare la suola, e davanti a questa zona c'è ancora un po' della vecchia linea bianca stirata. Su lato destro del fettone,  si vedono le barre che finiscono a metà della sua lunghezza. La suola è chiara, senza lividi. I talloni sono ancora troppo lunghi, perché io ero stata ingannata dallo spesso perioplio che li nascondeva sulla faccia posteriore.

In settembre, la proprietaria di Joey cominciò a pareggiare gli anteriori. Si era impratichita sui posteriori e sui suoi due altri  cavalli. In novembre, andai a mostrarle qualcosa di nuovo che avevo imparato. Andavano a cavalcare per 45 minuti ogni giorno, compreso trotto e canter e qualche occasionale saltino. Lei diceva che Joey si muoveva meglio di quanto avesse mai fatto quando era ferrato.

Sento un  gran debito di riconoscenza alla proprietaria di Joey che mi ha permesso di imparare come pareggiare una laminite, sul suo cavallo. Ci sono molte cose che adesso saprei fare meglio. Tuttavia, Joey è guarito ed è tornato al lavoro in modo eccellente.

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Altri argomenti sui cavalli scalzi

In questa pagina:

-- Infezioni da funghi negli zoccoli
-- La navicolite
-- Zoccoli sani nei puledri
-- Puledri che cominciano a lavorare
-- Gli zoccoli e il peso del cavaliere
-- OGM negli alimenti per cavalli
-- Pareggiare asini e muli

INFEZIONI DA FUNGHI DELLO ZOCCOLO

Nei climi umidi, si trovano moltissime infezioni da funghi nei fettoni dei cavalli domestici. Sembrano analoghi al "piede d'atleta" (Tinea pedis) e alle infezioni da lieviti (Candida) umani. La malattia è rara nei climi secchi.

La micosi è quello che la gente nei climi umidi indica con l'espressione "Pensavo che i fettoni  andassero in muta ogni anno".

La micosi viene rilevata in cavalli con talloni contratti, dove la lacuna centrale normalmente ampia è diventata una profonda fessura fra i bulbi; la micosi ama un ambiente  caldo-umido. Se si passa un curasnet in fondo alla fessura, si avverte un odore "di formaggio" caratteristico di un'infezione da lieviti, molto diverso dal fetore di putrefazione  del marciume. La metà posteriore del fettone si sfalda  in ampi lembi, e il fettone non diventa mai un ampio triangolo sano. Il tessuto nella lacuna può essere grigio-chiaro.

Alcune forme di tarlo ("white line disease")  sembrano essere causate da funghi. si trova un'area dove battere sullo zoccolo fa un rumore di vuoto. Tuttavia, penso che quello che alcuni chiamano "tarlo" non sia che un marcato allargamento della linea bianca; non sembra sorprendente.

I funghi sono presenti dovunque nel terreno. Poiché numerosi cavalli non hanno micosi neanche nei climi umidi, credo che la malattia sia dovuta a un sistema immunitario indebolito, e/o che l'infezione sia sistemica, coma l'infezione da  Candida umana. Quindi io penso che dobbiamo aiutare il sistema immunitario del cavallo oltre che curare l'infezione locale nello zoccolo. Erbe, una nutrizione bilanciata (vitamine e minerali), agopuntura/ago pressione e omeopatia sono alcuni metodi per farlo; il trattamento dovrebbe essere personalizzato al singolo cavallo e alle analisi di laboratorio del fieno e del mangime utilizzato.

La micosi è una cosa differente dal marciume e deve essere trattata diversamente. Il trattamento del marciume (Kopertox, Thrush Buster, ecc.) peggiorerà la micosi, perché i funghi si alimentano del marciume morto. La micosi è stata riconosciuta come un problema solo recentemente, e dobbiamo ancora capire bene cosa funziona nel trattarla.
 

	Ecco l'anteriore della mia cavalla prima della cura, con una fessura fra i bulbi e una crescita stentata del fettone fra i talloni. Il suo fettone aveva questo aspetto da molti anni, indifferentemente da come io eseguivo il pareggio.
	Dopo un trattamento con borace e Calendula, il fettone è sano, con una lacuna centrale ben aperta. I talloni hanno guadagnato più di 1/2 pollice (12 mm) di larghezza.

Ho cominciato a sperimentare terapie per la micosi sui miei cavalli nel maggio 2002. Entro il luglio c'era stata una crescita di 1/2 pollice (13 mm) in larghezza fra i talloni in tutti i piedi. In ottobre non c'era più una fessura fra i glomi e c'era un evidente ricrescita del fettone in tutti i piedi. In dicembre, i fettoni avevano un ottimo aspetto e alcuni talloni avevano guadagnato un ulteriore 1/4 di pollice (7 mm) di larghezza. Le impronte erano rotonde (prima erano ovali) con eccellente contatto del fettone sul suolo.

Prima di cominciare a mettere il piede a bagno, tagliate via tutto il materiale che si esfolia dal fettone, con un coltello da zoccoli affilato. Vedrete delle fessure nere, profonde; tagliate via tutto il materiale nero finchè il fettone sano è esposto all'aria. Questo permetterà che la soluzione raggiunga tutte le zone infette. Attenzione, alcune delle fessure più profonde potrebbero essere dolorose. I vostro cavallo sarà indolenzito sui talloni per qualche giorno, ma il fettone ricresce veramente in fretta quando la micosi finalmente è sotto controllo.

Per primo, ho provato sugli anteriori di entrambi i cavalli il Clean Trax. Il  Clean Trax è un trattamento a base di cloro che uccide sia i funghi che le loro spore. Tuttavia, nell'idea che l'infezione avrebbe potuto essere sistemica come fa la Candida, ho dato ai miei cavalli alcune erbe che gli sono state raccomandate individualmente.

Il Clean Trax fu efficace in due dei quattro piedi trattati. Dopo parecchie settimane, ho visto una ricrescita dei fettoni, e un allargamento delle lacune finchè erano completamente aperte. Il Clean Trax prevede un'immersione del piede molto lunga e non è facile farlo con cavalli che non stanno fermi facilmente.

Per molti mesi ho provato il Fungidye su alcuni piedi, e il  Tea Tree Oil su altri. Non ho visto miglioramenti significativi con nessuno dei due.

Poi ho provato il borace (un prodotto per il bucato, come il  "20 Mule Team Borax" o il "Boraxo"), reperibile presso le ferramenta e le drogherie di vecchio stile; in Europa come prodotto chimico. Il borace agisce alterando il pH (acidità) del fettone verso un valore più basico, inadatto alla riproduzione dei miceti.

Ho trovato che il borace è efficace, facile da utilizzare, e poco costoso. Solo nei casi in cui la micosi si è sviluppata all'interno della linea bianca, è necessario il Clean Trax.

Mettete in un secchio abbastanza acqua da coprire lo zoccolo, e aggiungete un cucchiaio colmo di polvere di borace; oppure usate mezza tazza di borace nell'acqua necessaria a riempire una soaking boot. Il agiungo anche alcune gocce di Calendula -- un'erba utile nelle malattie della pelle, reperibile in farmacia. Tenete il piede a mollo per 10 minuti, fino a 10 volte nei casi difficili, nel corso di un mese o due. Io eseguo il trattamento quattro volte nel giro di 6 settimane circa; nei giorni di intervallo metto un p' di soluzione nella lacuna del fettone con un batuffolo di cotone. Potete interrompere il trattamento quando si vede una chiara ricrescita del fettone.

Durante il trattamento con borace, metto mezzo contagocce di Calendula nel cibo dei miei cavalli finchè la bottiglia è finita. Do anche 30,000 unità di beta-carotene (Vitamina A) in forma secca (non in forma oleosa); la vitamina A è importante nella guarigione dei tessuti. Un supplemento di vitamina A è importate in inverno, o in ogni circostanza in cui i cavalli non possano assumere una significativa quantità di vegetali verdi (erba, foglie, o fieno veramente verde).

Il Clean Trax è disponibile presso KC La Pierre, 508-248-4444, su  www.centaurforge.com (cliccate su Hoof Care/Repair, poi su  Hoof Medications), e forse altrove. Questo è probabilmente il trattamento di scelta per il tarlo da funghi.

Il Clean Trax si applica immergendo il piede del cavallo per 45 minuti in un gallone di soluzione; poi dovete avvolgere il piede in sacchi di plastica per altri 45 minuti per fare agire i gas. Un'infezione grave può richiedere più di un trattamento. Soaking boots da un gallone si trovano presso KC La Pierre. Potete realizzarne uno dalla metà di una camera d'aria con una estremità annodata.

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"SINDROME NAVICOLARE (NAVICOLITE)"

Il punto di vista convenzionale veterinario è che la "sindrome navicolare" è un processo morboso  piuttosto oscuro in cui l'osso navicolare è danneggiato da qualche cosa. Il dolore è attribuito alla malattia dell'osso navicolare. In realtà, l'osso navicolare non ha fibre nervose adatte e quindi non ha sensibilità per il dolore.

Il trattamento convenzionale è di dare sollievo al cavallo, utilizzando ferri "terapeutici" ed eventualmente denervando il piede, cosicché il cavallo possa essere cavalcato "più a lungo possibile". Quando il dolore non è più controllato, il cavallo è abbattuto. Non c'è alcuna aspettativa di guarigione.

Il punto di vista dei barefooters è estremamente più ottimistico. La "sindrome navicolare" è vista come un semplice problema meccanico con una soluzione meccanica: pareggiare lo zoccolo nella forma naturale, a cavallo selvaggio. L'obiettivo è il completo recupero funzionale del piede fino a completa guarigione.

Parlando con Gene Ovnicek, emergono due cause del dolore "navicolare". Una potrebbe essere il doloroso schiacciamento dei tessuti interni da parte dei talloni, lunghi e ricurvi. L'altra potrebbe essere un'infiammazione cronica del legamento impari, che blocca il navicolare nella sua posizione, dovuta alla forma scorretta dello zoccolo che ne provoca l'atterraggio di punta. (Vedere altri particolari nella pagina Pareggio).

Quando la punta dello zoccolo "sfugge in avanti" rispetto al triagolare e al fettone, lo zoccolo tende ad atterrare di punta. Quando facciamo arretrare la punta e accorciamo i talloni, lo zoccolo atterra di tallone e non danneggia il legamento impari.

 

	Ecco una foto di Gene Ovnicek, che mostra uno zoccolo che atterra di punta ed è stato diagnosticato come "navicolitico". La suola appare come nel disegno a sinistra, più sopra.
	Un altro zoccolo, pareggiato in modo simile al precedente. Guardato da dietro, mostra talloni molto lunghi con un fettone stretto; la punta è stata spinta in avanti, e lo zoccolo è colmo di suola gessosa, sovrabbondante.

Il pareggio a cavallo selvaggio, illustrato nella pagina Pareggio, modifica l'equilibrio dello zoccolo in modo che possa cominciare ad atterrare di tallone. Il dolore è spesso ridotto drasticamente dal primo pareggio a cavallo selvaggio, e la piena guarigione si attua gradualmente nel corso di molti mesi, man mano che lo zoccolo atterra di tallone con maggiore efficacia e che l'infiammazione nel legamento impari si risolve.

ZOCCOLI SANI PER I PULEDRI

I puledri nascono con piccoli zoccoli perfetti. Se gli vengono date delle condizioni simili a quelle  in cui si trova un cavallo selvaggio, i loro piedi e le loro gambe si svilupperanno senza problemi. Ma la maggior parte dei puledri vive in cattività in condizioni molto diverse di quelle di cui, in realtà, i loro piedi hanno bisogno.

Sembra che la prima ora di vita del puledro sia critica per la salute dello zoccolo. In natura, la giumenta sposta rapidamente il puledro dal luogo della nascita, perché i predatori sono attirati dalla placenta e anche dal puledro. Così il morbido piede del puledro, fatto in gran parte di tessuto del fettone con una quantità di terminazioni propriocettive, che informano il cervello della posizione degli arti, sopporta circa un'ora di movimento su suolo duro prima che il puledro sia alimenti per la prima volta. Gene Ovnicek ritiene che quest'ora di movimento sia una specifica opportunità che avvia lo zoccolo a una forma e funzione corretta per l'intera vita.

Per sviluppare zoccoli sani, i puledri non dovrebbero affatto stare su lettiera morbida, e dal primo giorno dovrebbero percorrere 10 o più miglia (15 o più chilometri). Questo movimento può attuarsi seguendo la madre, che dovrebbe anch'essa percorrere 10 e più miglia al giorno per la salute propria e dei propri zoccoli. Se vi organizzate in modo che si muovano molto durante le loro 24 ore all'aperto, cosa che richiede attenta riflessione e pianificazione, non sarà necessario cavalcare o passeggiare la giumenta per tutte queste 10 miglia.

Gli zoccoli dei puledri sono quasi cilindrici alla nascita. E' necessaria un bel po' di forza d'urto su terreno duro (per il quale i cavalli sono stati programmati) per far dilatare gli zoccoli nella forma conica, assorbente gli urti, del cavallo adulto. Nei terreni morbidi, e soprattutto sulla lettiera, i piedi semplicemente affondano senza flettersi. Molti puledri sviluppano presto un piede molto contratto un cui la base è realmente più stretta della corona. E' estremamente difficile, poi, decentrarli.

I puledri selvaggi corrono con il branco dal primo giorno di vita, su terreno duro e spesso roccioso. I cavalli selvaggi percorrono 20 miglia (30 km) o più al giorno, solo per trovare cibo ed acqua. I puledri sono cuccioli "precoci", il che significa che nascono capaci di stare con il branco.

L'allineamento delle ossa della gamba dipende dal movimento adeguato su terreno duro. I pastorali sono quasi verticali alla nascita. C'è bisogno di molto movimento per consentire ai pastorali di allinearsi in quella curva armoniosa che assorbe gli shock nella gamba.

I legamenti ed i tendini delle gambe, oltre che del resto del corpo, di rinforzano solo in proporzione del lavoro a cui sono sottoposti. I legamenti e i tendini più forti derivano da un sacco di movimento giornaliero su terreni duri o rocciosi. Un cavallo allevato in questo modo sarà in grado di sopportare le sollecitazioni di uno sport equestre senza rompersi.

La dott. Strasser nota che le gambe problematiche, con cui nascono alcuni puledri, generalmente si raddrizzano nel giro di due settimane, senza intervento veterinario, se il puledro fa sufficiente movimento e non è tenuto su fondo morbido.

Qui sotto l'anteriore destro di un puledro di circa sei settimane.  Corre qua e là nelle sue 24 ore all'aperto, ma nel nostro clima il terreno è soffice, e il suo piede non si consuma molto. Lo zoccolo "dopo" è molto simile all'aspetto che aveva subito dopo la nascita. 
 

Prima del pareggio	Dopo il pareggio	Suola, dopo il pareggio

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PULEDRONI CHE INIZIANO A LAVORARE

Il piede di un cavallo continua a crescere finchè il cavallo non ha raggiunto il suo peso finale adulto, a circa 5 anni. Lo zoccolo diventa più largo man mano che il cavallo aumenta di peso. Il triagolare raggiunge la sua dimensione definitiva a circa 5 anni.

Quando un cavallo viene ferrato da giovane, in genere a 3 anni quando inizia l'addestramento, il ferro limita la corretta crescita dello zoccolo. Il triangolare non è più capace di svilupparsi nella sua forma normale, poiché "il muro di unghie" attorno al suo margine interferisce con l'ulteriore ingrandimento. I ferri cominciano inoltre a far contrarre i talloni, a causa della mancata possibilità di flessione dello zoccolo. Il triangolare assume una forma più allungata, e i talloni si incurvano verso il fettone.

Spero che chi alleva puledri si convincerà a non ferrarli. I cavalli che restano sferrati avranno maggiore sicurezza poiché, nel corso dell'addestramento, saranno capaci di sentire il terreno e di localizzare bene le proprie gambe. Un cavallo allevato scalzo sarà armonioso. Il suo movimento sarà  stupendo da vedere. Sono convinta che appena avremo cominciato a vedere alcuni cavalli adulti, allevati scalzi, capiremo cos'abbiamo perso finora nei nostri atletici amici.

IL PESO DEL CAVALIERE DANNEGGIA GLI ZOCCOLI?

Nel cavalcare un cavallo qualsiasi, la regola è di non chiedergli di portare più del 15% del suo peso, anche se alcuni robusti pony sembrano capaci di superare questo limite senza problemi. I cavalli selvaggi aumentano del 20% di peso a ogni autunno, in preparazione dell'inverno. Le cavalle incinte portano un peso extra del 15-20%.

Nel cavallo sferrato, il peso del cavaliere fa flettere un po' di più lo zoccolo. I materiali robusti ma elastici dello zoccolo assorbono la forza d'urto aggiuntiva.

Se ci pensate, è il cavallo ferrato che ha più problemi per il peso del cavaliere. In un cavallo ferrato, lo zoccolo non si flette, e quindi il cavallo perde il 70-80% della sua capacità di assorbire gli shock. Invece, lo shock si trasmette alla gamba, causando usura delle articolazioni.

I cavalli che hanno completato la transizione  hanno piedi belli e robusti, dissimili da qualsiasi piede che vediamo abitualmente, e portano senza problemi un cavaliere su qualsiasi tipo di terreno accidentato.

OGM NEGLI ALIMENTI PER CAVALLI

Alcune notizie sugli Organismi geneticamente Modificati (OGM), per aiutarvi a pensare a cosa volete per nutrire il vostro cavallo.

Gran parte dei cereali OGM sono prodotti dalla Monsanto, una delle "£ grandi" delle multinazionali agricole. Fino a oggi, gli OGM che sono stati prodotti non hanno maggiore potere nutritivo o resistenza, come vorrebbero farci credere. Le piante modificate sono progettate solo per sopravvivere ad alte dosi del pesticida "Roundup", venduto dalla Monsanto; per questo vengono chiamate "Roundup Ready."

Circa la metà della soia e del granoturco piantati negli USA sono OGM. Anche altri cereali importanti sono modificati con ingegneria genetica  (vedi www.safe-food.org/-industry/crops.html.) Non c'è etichettatura OGM sui lotti di questi cereali, che così non possono essere riferiti all'azienda di origine; quindi gran parte dei semi di soia, di mais e di altri cereali che non compriamo probabilmente contengono almeno alcuni semi OGM

Seeds of Deception di Jeffrey Smith fornisce la migliore informazione che io abbia trovato sugli OGM. Egli descrive una dozzina di aspetti degli OGM che non sono stati affatto studiati o su cui la Monsanto ha mentito. Eccone alcuni:

1) Non c'è niente di preciso riguardo al modo in cui geni estranei sono introdotti in un organismo. Il materiale genetico è spruzzato nelle cellule " a caso" nel laboratorio; c'è un controllo molto modesta i quali geni si stanno inserendo, o dove i geni finiranno nel piena del seme modificato. A causa delle complesse interazioni tra i geni durante la vita di un organismo, molti effetti collaterali (non pianificati e inattesi chiusa ) possono avvenire e avvengono effettivamente. Nel corso del 2004, almeno venti persone, e probabilmente molti animali, hanno già avuto conseguenze estremamente inusuali e fatali dall'averli mangiati.

2) Contrariamente alle assicurazioni della Monsanto, i geni modificati sembrano saltare facilmente dall'organismo geneticamente modificato originale ad altri organismi. Per esempio i batteri dell'intestino incorporano i nuovi geni dopo un singolo tasto mangiato dal bestiame.. Non c'è modo di prevedere né di proteggere noi stessi e i nostri animali dalle mutazioni derivanti  dall'ingegneria genetica su di organismi causa di malattia.

3) Una volta che piante geneticamente modificate sono piantati in un'area, il polline (che contiene i geni modificati) si spande nei campi vicini e dintorni.. Gli agricoltori che hanno piantato segni privi di organismi geneticamente modificati finiscano col raccogliere messi geneticamente modificate che non volevano; e la Monsanto sta chiedendo a questi agricoltori, in base alla legge sul copyright, di pagare i diritti su tali mezzi. Un coraggioso agricoltore canadese, Percy Schmeiser, sta combattendo la Monsanto nei tribunali nei tribunali canadesi, con molte sconfitte in giudizi favorevoli alle multinazionali.

In base a questi e a altri problemi emergenti menzionati in  Seeds of Deception, raccomando caldamente che gli uomini eliminino completamente dagli alimenti propri, e da quello dei loro cavalli,  ogni tipo di mais e soia e derivati. Si stima che anche il mais e la soia da agricoltura biologica, che si ritengono esenti da OGM, siano già contaminati per il 15%  da pollini provenienti dai campi vicini. In particolare, i neonati e i bambini dovrebbero essere protetti dagli OGM, poiché il loro DNA sta attivamente guidando la loro crescita.

Gli agricoltori hanno notato che quando si offre sia mais GM che mais non GM, le mucche mangiano il mais non GM e lasciano quello GM. Mangiano quello GM solo le mucche a cui non viene data scelta, quando diventano abbastanza affamate.

Poiché è difficile trovare alimenti animali ottenuti da prodotti biologici, questo è un altro motivo per convertire l'alimentazione del vostro cavallo al solo fieno, con una minima aggiunta di proteine (necessarie per il metabolismo e la riparazione dei tessuti), coma la  Hi-Pro Mix on www.vitaroyal.com che io do ai miei cavalli.

Sarebbe bene che molti di noi cominciassero a chiedere al nostro negozio di mangimi cereali liberi da OGM o coltivati biologicamente. Alcuni agricoltori sono già ritornati ai cereali "non OGM"  tenendo conto delle preferenze del consumatore; noi possiamo incoraggiare e sostenere il loro rifiuto di utilizzare semi OGM.

PAREGGIARE ASINI E MULI

Trovate due foto "dopo il pareggio" nel libro di Pete Ramey  Making Natural Hoof Care Work for You. Varie pagine sul pareggio degli asini sono contenute nel libro di  Jaime Jackson's Horse Owners Guide to Natural Hoof Care, con una foto dello zoccolo di un asino selvatico. Entrambi sono reperibili presso la Star Ridge Publishing, www.star-ridge.com, telefono 1-870-743-4603.

Ecco una pagina web con un disegno e una fotografia di un piede ben pareggiato di un asino: http://home.vicnet.net.au/%7Edonkey/trimmedhoof.htm

Il piede degli asini e dei muli è simile a quello dei cavalli, con l'eccezione che il fettone è più indietro rispetto alla muraglia, e che l'intero zoccolo è più lungo e sottile, talora addirittura piegato all'interno lungo i quarti. Ha questa forma perché l'asino è un animale da terreno duro-roccioso e questa forma gli dà la migliore trazione su questo tipo del terreno.

I principi per il pareggio di un piede di asino sono gli stessi che per un cavallo. Grattate via tutto lo strato gessoso di suola che sta esfoliando (può essercene una gran quantità se l'asino non è stato pareggiato da molto tempo), finché non raggiungete la suola buona. Poi pareggiate la muraglia, inclusi talloni, fino al margine della suola.

Secondo la mia esperienza vi occorre eseguire un mustang roll soltanto nell'area del punto, ma voi potete sperimentare quanto estendere Il mustang roll verso i talloni, e probabilmente sul terreno roccioso si arrotonderanno da sé -- io vivo su un terreno soffice realmente poco adatto per il piede gli asini. Se voi o l'asino stesso non eseguite un mustang roll, la punta comincerà ad allargarsi verso davanti e si trasformerà in un piede "a ciabatta con la punta in alto".

Poiché il piede piccolo e stretto come piede dei pony, sembrerà più verticale quando pareggiato al margine della suola. La ragione è questa: l'osso triangolare di tutti gli equini è  della stessa altezza, semplicemente diventa più largo in un animale più grande e più pesante. Perciò in un asino i glomi avranno circa la stessa altezza di quelli di un cavallo e per questo uno zoccolo piccolo sembra essere più verticale nel suo insieme. Voi pareggiate la muraglia al margine della suola e questa sarà la misura giusta.

Se lo  zoccolo è cresciuto in eccesso, il fettone potrebbe richiedere un po' di pulizia. Tagliate via ogni parte di aspetto malato e che ogni brandello penzolante.

Il fettone starà in condizioni molto migliori quando i talloni saranno tenuti abbastanza corti, perché sarà stimolato dal terreno. Se il clima è umido, gli asini possono ammalarsi di micosi proprio con un cavallo, ed è opportuno risciacquarli con borace (polvere da lavanderia in un po' d'acqua ) molte volte per una settimana o due. Il fettone potrà crescere gonfio e sano. Un fettone sano ed è importante perché contiene i sensori propriocettivi (comunicano "dove è questa gamba") che fanno sapere all'asino quando il piede ha toccato il  terreno, cosa di cui hanno bisogno per avere il piede sicuro sul terreno irregolare.

Nel New England, dove ho vissuto per un po', il terreno è  morbido e umido ma ci sono miglia e miglia di vecchi muri in pietra irregolare -- i recinti degli allevatori prima che il filo di ferro fosse inventato. Raccomandavo a molti proprietari di asini che spostassero i loro recinti all'esterno dei muri in pietra, in modo che gli asini avessero qualcosa di roccioso su cui arrampicarsi. Se voi non avete muri in pietra, io sono certa che gli asini che vivono su terreno morbido apprezzeranno un mucchio di rocce o di ghiaia nel loro paddock e che questo sarà molto utile per i loro piedi.

Il maggior problema nel pareggiare gli asini non è il pareggio in se stesso, ma il fatto che molti di loro non sono abbastanza addestrati da essere disponibili  a dare i loro piedi.  Un po' di tempo a ripassare alcuni esercizi di comunicazione naturale con un asino farà fare grandi progressi nel guadagnare la sua disponibilità e nel rendere il pareggio motto più facile.

Gli asini sono molto attenti alla sopravvivenza, con uno "stile" leggermente diverso da quello dei cavalli. Se hanno avuto uso stile di vita più o meno selvaggio o libero dal lavoro, sarà una preoccupazione veramente grande per loro il fatto di darvi un piede -- il piede è il loro mezzo di fuga. State certi che non è testardaggine, è una cosa veramente spaventosa, per loro. Mostrategli chiaramente e coerentemente che "Non intendo farti male e sto facendo una cosa sensata". In particolare, rilasciate immediatamente la pressione contenuta nel vostro segnale di richiesta, appena loro manifestano la più piccola intenzione di fare quello che gli state chiedendo. Sono buoni allievi, quando voi siete chiari e precisi nei vostri messaggi.

Non ho vissuto con asini, ma mi hanno detto che quando hanno stabilito che siete buono, sensibile e coerente, hanno veramente piacere di avere un "buon capo" e vi saranno molto utili.

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Photo gallery

I lettori hanno chiesto di vedere esempi di differenti zoccoli, con i miei commenti, per imparare  di più sul bilanciamento dello zoccolo e su come gestire varie difficoltà. Aggiungerò ulteriori fotografie man mano che ne riceverò di interessanti per e-mail.

Le fotografie sono numerate per consentirvi un riferimento quando mi ponete domande, ad esempio: "I posteriori del mio cavallo hanno una punta lunga come quella della Photo gallery #3"
 
 

#1 Il piede destro (a sinistra nella foto) è lungo all'interno. Lo pareggerei di circa 1/16 di pollice (circa 2 mm) lungo il lato interno, e poi controllerei se le gambe si allineano meglio.  Oltre al profilo inclinato dello zoccolo, un altro segno è che  le linee del pelo (la striatura della muraglia) non sono del tutto verticali nella punta. Nel piede sinistro, si può notare che la punta (e probabilmente l'intero piede) e troppo lunga e probabilmente slargata nel terzo inferiore.

 
 

	#2a Un cavallo laminitico, che mostra la "posizione laminitica". La schiena presenta una gobba, i posteriori sono tenuti sotto per sostenere una maggior proporzione del peso, e gli anteriori sono spinti in avanti per ridurre la pressione sulle punte dolenti (Indossa le Sabre Sneakers)
	#2b Lo stesso cavallo dopo eliminati gli slargamenti. Riesce a caricare gli anteriori; i posteriori sono in una posizione più vicina alla norma, e la schiena è soltanto leggermente gobba.

 
 

#3 Una punta estremamente slargata, con un distacco della linea bianca che inizia in alto, vicino alla corona (mettete il bordo di un foglio lungo la muraglia della punta; la punta dovrebbe essere diritta dalla corona al suolo). A destra, lo stesso piede dopo che la maggior parte dello slargamento è stato pareggiato, ed è stato accorciato tutto lo zoccolo. Per rifinire, è stato fatto un mustang roll. Al prossimo pareggio, la superficie esterna della muraglia potrà essere raspata fino a realizzare una linea completamente diritta dalla corona alla punta. Il mustang roll in ogni caso dovrà arrivare alla linea bianca (al margine della suola), per aiutare la linea bianca a ripararsi; quando la linea bianca sarà di nuovo ben aderente, fra circa 6 mesi, il mustang rollo potrà terminare nella posizione normale, sulla water line (lo strato non pigmentato della muraglia).

 

#4a Per gli appassionati dei cavalli da tiro. Anteriore del belga di un amico, molte settimane dopo un bel pareggio. In queste foto potete quasi "vedere" la forma del triangolare, che è collocato proprio sotto la suola. Il piede dei cavalli da tiro ha una concavità appena accennata. Questo perché l'altezza del triangolare non aumenta in un piede più grande, ma è collocato circa nella stessa posizione di un piede medio. Perciò una concavità della suola di 1/4 - 1/2 pollice (da 7 a 13 mm) si estende su una superficie più ampia, e sembra meno profonda.

#4b Posteriore dello stesso cavallo, dalla forma più appuntita. C'è una rottura al quarto sul lato interno, visibile come una tacca sulla muraglia.

 

#5 Questo piede ha talloni lunghi e abbastanza contratti,  dolorosi, per cui cammina sulle punte e le consuma molto, mentre i talloni tendono a crescere ancora più lunghi. La forma scorretta della capsula dello zoccolo (più verticale) causa lo slargamento della muraglia. Sul lato sinistro si vede bene la muraglia slargata e la separazione della linea bianca (Lo slargamento della muraglia e la separazione della linea bianca sono la stessa cosa -- la muraglia si è allontanata dal triangolare). Per tendere la linea bianca, occorre accorciare i talloni e eliminare gli slargamenti. Per prima cosa, grattate via lo strato gessoso della suola, fino alla suola compatta (la "suola buona"); poi pareggiate i talloni fino al livello della suola. Raspate via gli slargamenti dalla superficie esterna e eseguite un mustang roll fino al margine della suola dovunque ci sia uno slargamento. Questo zoccolo è stato probabilmente pareggiato con talloni lunghi per molti anni, e il triangolare ha tentato di livellarsi producendo ulteriore basamento dei talloni. Per non assottigliare la suola nell'accorciare i talloni, dovete pareggiare regolarmente i talloni a livello della suola, per incoraggiare il triangolare a rimodellarsi in una forma più livellata. Questo può richiedere molti anni; durante questo periodo i talloni resteranno più lunghi di quello che dovrebbero, e la muraglia tenderà a slargarsi. La sottile fessura fra i glomi mi suggerisce la possibilità di una micosi (vedi la pagina Altri Argomenti). Il trattamento della micosi consentirà al fettone di allargarsi, il che spingerà fuori i talloni e contribuirà al complessivo bilanciamento dello zoccolo riducendo il dolore ai talloni.

 

#6 Ho inserito questa foto per mostrare le strisce pigmentate e non pigmentate della muraglia. Questo cavallo ha pelo pigmentato proprio dove la corona sta costruendo la muraglia. Lo zoccolo non pigmentato è robusto tanto quanto quello pigmentato; i piedi bianchi non sono più delicati.

 
 

#7 Ecco un anteriore lungo all'esterno della punta. L'intera gamba risulta inclinata all'esterno (a base larga). C'è da aspettarsi qualche tipo di sbilanciamento compensatorio nel posteriore diagonale.

 

#8a A lato un cavallo laminitico da molto tempo. Il suo piede ha il tipico aspetto "a blocco di legno": talloni lunghi e suola piatta, spinta in basso dall'osso triangolare ruotato. Il proprietario ha livellato il tallone da un lato. C'è una grande quantità di suola friabile che può essere grattata via nell'angolo di riflessione; poi i talloni potranno essere accorciati a livello della suola buona, con un pareggio obliquo che termina circa 1/2 pollice (12 mm) davanti alla punta del fettone (vedi il diagramma nella pagina Laminite). Questo sposterà il peso sui talloni e ridurrà la dolorosa pressione del triangolare sulla suola.

#8b In questo piede il triangolare è talmente ruotato da far sporgere la suola in fuori; il triangolare sta penetrando nella suola proprio davanti al fettone. C'è un grosso ascesso che si è aperto in corona, e il cavallo ha forti dolori a molte articolazioni per il fatto di essere distese per gran parte del tempo. Il tallone è estremamente lungo in questo piede. Anche in questo caso la suola gessosa può essere grattata via nell'angolo di riflessione, e una grande porzione di tallone eliminata per allontanare il peso dalla punta. Tutta la punta che attualmente si trova davanti all'osso triangolare che sta penetrando nella suola va raspata via in modo che non ci sia una dolorosa pressione sulla linea bianca (vedi diagramma sulla pagina Laminite). Appena fatto questo, il cavallo sarà in grado di alzarsi e di camminare, e questa malattia di lunga data comincerà a guarire.

 

	#9a Questo è uno zoccolo estremamente sovra cresciuto. Il ferro ha spinto all'interno i talloni che sono molto dolenti. La base dello zoccolo è così spostata in avanti che mi aspetto che il piede atterri di punta e vi sia anche dolore "navicolitico" (vedi pagina Altri Argomenti)
	#9b Il proprietario ha accorciato drasticamente l'intera muraglia e il tallone, apparentemente tagliando all'interno della suola buona, il che renderà il cavallo dolorante. Il fettone è stretto e debole, con un solco fra i glomi; io cercherei un'infezione da funghi. Il trattamento consentirà al fettone di espandersi e di spingere a lato i talloni, nel giro di parecchi mesi.
	#9c Qui possiamo vedere che il piede è ancora lungo in punta, e deve essere arretrato. Potremmo eliminare un po' di punta in eccesso all'esterno della muraglia. Poi, guardando attentamente alla suole, potremmo eseguire un mustang roll fino alla water line sui quarti, dove la linea bianca è tesa, e fino al margine della suola attorno alla punta, dove la linea bianca è slargata.

 

#10 Un bel piede, che mostra il mustang roll. Il mustang roll è stato prolungato oltre la water line perché c'è un po' di distensione di tutta la linea bianca attorno allo zoccolo (c'è sporco all'interno). Il tallone a sinistra è un po' più lungo dell'altro.

 

#11 Questo piede mostra uno sbilanciamento con troppa punta davanti alla parte più larga, a cui segue un atterraggio di punta e un dolore "navicolitico" (infiammazione del legamento impari). Vedere la pagina Altri Argomenti. C'è parecchio slargamento e distensione della linea bianca. Il piede dev'essere pesantemente arretrato con mustang roll al margine della suola, finchè la linea bianca si tende, in un periodo che va da 6 a 12 mesi. Sembra che il tallone sia già stato accorciato ad una buona lunghezza.

 

#12 A lato due piedi che sono usurati in misura probabilmente corretta sulla punta, ma ci sono "angoli" nel profilo della base dello zoccolo che rendono difficile al cavallo piazzarsi diritto. Gli angoli tendono provocare slargamenti e a distendere la linea bianca. Il profilo dello zoccolo dovrebbe essere arrotondato in una bella curva regolare, che corrisponde alla curva della corona quando la guardate direttamente dall'alto (lo vostra testa a fianco della spalla del cavallo) Nel piede più vicino, mi sembra che il lato interno sia un po' lungo; le linee del pelo non appaiono perfettamente verticali. Lo vedete meglio se guardate lo zoccolo dall'altezza del suolo -- guardare il piede di un cavallo non è un'attività da fare in piedi!

 

	#13a Questo piede è un po' lungo dappertutto, e si è formato uno slargamento al tallone con una rottura al quarto (diversa dalla usuale).
	#13b Vista laterale, che mostra meglio la rottura.
	#13c Qui vediamo cosa sta succedendo. L'intera muraglia è troppo lunga e ha bisogno di essere pareggiata a livello della suola. I quarti stanno iniziando a spezzarsi. Ecco come un cavallo si pareggia da solo nella vita selvatica. Alla fine l'intera muraglia si pareggerebbe a livello della suola, con uno stile di vita che comprendesse le 20 miglia al giorno (30 km).

   

#14 Questo piede dà l'impressione di avere talloni troppo lunghi, e questo può essere vero; dobbiamo grattare via la suola friabile dall'angolo di riflessione. D'altra parte, il fettone dà l'impressione di essere affetto da micosi (strati molli e fessure profonde tra i talloni -- vedere la pagina Altri Argomenti). Il trattamento della micosi permetterà al fettone di crescere fino al livello dei talloni.

 

	#15a Questi anteriori sono un po' lunghi nel lori insieme, e c'è un po' di slargamento della punta.
	#15b I posteriori. La lunghezza sembra pressoché corretta. Si può rendere la muraglia un po' più dritta, probabilmente attorno all'intera punta. Sulle punte mi piacerebbe vedere un mustang roll più accentuato.

 
 
 

	#15a Questo piede sembra lungo nel suo insieme,; i talloni sembrano contratti, e c'è un po' di slargamento alla punta dove si vede un tentativo di auto-pareggio.  la profonda fessura circolare indica che potrebbe esserci stata una leggera laminite circa 3 mesi prima; o potrebbe indicare il momento della sferratura.
	#15b Da sotto, possiamo vedere che la muraglia è troppo lunga da entrambi i lati della punta. Il fettone sembra affetto da micosi; è stretto, con una fessura molto stretta fra i glomi. Il trattamento della micosi permetterà al fettone di allargarsi, spingendo di lato i talloni, e l'intero zoccolo diventerà più largo e meglio bilanciato. Nella gran parte della capsula dello zoccolo (vedi 15a) la linea bianca è tesa, e pertanto abbiamo una buona concavità.
	#15c Il primo pareggio del proprietario. Nell'accorciare la muraglia, io mi sarei fermata al margine della suola; qui la suola è stata assottigliata in tutta la sua periferia, e il cavallo sarà probabilmente dolorante per qualche tempo. La punta ha un aspetto molto migliore e c'è un buon mustang roll. Difficile da vedere in questa foto, ma io mi assicurerei che la muraglia non tocchi il suolo ai quarti, dove la linea bianca è slargata (ha l'aspetto sporco).

 

#17 Uno zoccolo con una setola dovuta a un vecchio trauma. Poiché la lesione è in corona, la setola resterà per sempre. Facciamo del nostro meglio con gli zoccoli traumatizzati, sapendo che anche loro fanno del loro meglio per crescere in una forma utile. I quarti sembrano troppo lunghi; vorrei vedere alla base dello zoccolo una linea dritta, piuttosto che una convessità. Il proprietario ha raspato via il margine della setola in modo che non si impigli sulle cose che incontra. Nell'insieme, pare un buon zoccolo.

 

#18a Begli zoccoli. I talloni sono lunghi. Questo è un buon esempio di "arretramento delle punte", il taglio verticale attorno a una punta. Dovreste fare anche un mustang roll più arrotondato.

#18b Da sotto, vediamo che i talloni sono pareggiati quasi a livello della suola. Potrebbero essere accorciati di un altro 1/8 di pollice (3 mm). <>Questo dà l'impressione di uno zoccolo che ha avuto i talloni lunghi per molti anni, come #5, cosicché il triangolare ha tentato di crescere verso il basso per livellarsi. Quindi, i talloni devono essere accorciati gradualmente, nel corso di parecchi anni; altrimenti si assottiglierebbe la suola nell'angolo di riflessione, e il cavallo avrebbe dolore ai talloni. Tuttavia, il fettone è largo e sano, e la suola bella concava, per cui mi aspetto che questo cavallo vada bene così com'è.

 
 

	#19a Circa 3 mesi dopo una laminite. Potete vedere la nuova crescita  sotto la corona. Appena sopra la linea della laminite, ci sono parecchie pieghe formatesi mentre la muraglia stava ricrescendo, a causa della pressione della punta dislocata contro la corona. Sotto la linea della laminite, la linea bianca è slargata, e la vecchia muraglia non è ben connessa al triangolare. La punta è stata correttamente arretrata all'interno della linea bianca allargata. La linea bianca slargata è chiaramente visibile come una striscia grigia attorno al fondo dello zoccolo.
	#19b Il fondo di un altro piede dello stesso cavallo, che mostra dove la punta del triangolare sta perforando la suola (area rossastra). Si può rendere più comodo questo piede accorciando i talloni (vedi diagramma nella pagina Laminite) per togliere peso dalla punta; e eliminando gli slargamenti attorno all'intera punta.
	#19c Posteriori dello stesso cavallo. Anche qui potete vedere la nuova crescita sana nella parte superiore dello zoccolo; la linea della laminite; e il "piede vecchio" in basso. va bene lasciare la sporgenza come protezione; tuttavia potete anche rasparla per rendere liscia tutta la superficie dalla corona al suolo.  L'altezza dei talloni sembra pressoché giusta. Probabilmente avrei arretrato le punte un po' di più, e avrei esteso il mustang roll maggiormente sotto lo zoccolo.

 
 

	#20a Questo pony vive all'aperto a New Brunswick, Canada. Eccellente posteriore con bella concavità Prima del pareggio: ai talloni e ai quarti, la muraglia supera la suola, specialmente sul lato sinistro della foto.
	#20b Dopo il pareggio: i talloni sono ancora più lunghi del fettone, che può essere usato come riferimento perché sano e pieno. Sembra che i talloni potrebbero essere accorciati un po' di più senza entrare nella suola.
	#20c Si vede la forma conica di uno zoccolo sano -- più largo al fondo che alla corona.
	#20d Da sopra, si nota la forma leggermente appuntita del piede posteriore; questo dà maggiore spinta rispetto al piede rotondo dell'anteriore.

 
 

	#21a Il piede di un cavallo da tiro circa 2 mesi dopo una laminite. La freccia in alto mostra la linea della laminite. Sopra la freccia, la nuova muraglia è connessa al triangolare; sotto, la vecchia muraglia è spinta lontano dall'osso ed è drammaticamente slargata. Freccia inferiore: questo cavallo ha fettone estremamente sviluppato. La  proprietaria ha pareggiato la muraglia al margine della suola e ha lasciato il fettone un po' più lungo; quando l'aveva pareggiato, il fettone era ricresciuto rapidamente. Le ho detto che la situazione è OK; darà al cavallo qualcosa su cui camminare comodamente mentre il piede guarisce
	#21b Possiamo vedere il "piede vecchio", insieme al "piede nuovo che sta crescendo attorno all'attuale posizione del triangolare. Se seguiamo l'angolo della crescita della nuova muraglia, possiamo notare quanto slargamenti può essere eliminato. Potremmo eliminare lo slargamento gradualmente, usando un taglio verticale, lasciando un po' della muraglia superiore per proteggere l'osso da eventuali colpi su ostacoli. Tuttavia, il mustang roll deve raggiungere la linea bianca e procedere anche un po' più oltre. Guardate la vista dalla suola, sotto.
	#21c Guardando da davanti, vediamo che anche la muraglia laterale ha perso la connessione della linea bianca con il triangolare. le frecce indicano la linea della laminite; la muraglia sottostante è slargata e dovrebbe essere rimossa.
	#21d Le linee mostrano quanto slargamento dovrebbe essere rimosso. Di nuovo, possiamo usare un taglio verticale, lasciando un po' di muraglia in alto come protezione. Il mustang roll dev'essere arrotondato verso il centro, oltre la linea bianca.
	#21e La freccia indica una zona scura dove il triangolare ha quasi perforato la suola. Questa suola è pigmentata; potete vedere il suo margine all'interno della muraglia. La linea bianca (di colore rosso-bruno) è molto distesa ed è  irregolare come legno marcio. La proprietaria ha pareggiato i talloni fino alla suola all'angolo di riflessione. Nonostante che la veduta laterale mostri come i talloni sono ancora lunghi, raspare all'interno della suola in questo momento causerebbe al cavallo un dolore inutile. Potremo invece accorciare gradualmente i talloni quando il piede si rimodellerà.
	#21f Lo slargamento dev'essere rimosso al margine della suola, circa dove ho disegnato una linea (incerta). Quando lo slargamento sarà arretrato fino a questa linea, il cavallo sarà immediatamente più comodo e camminerà senza essere forzato. L'aumento della circolazione sanguigna aiuterà la muraglia a crescere più in fretta.

 
 

	#22a Un anteriore sinistro con muraglia verticale sul quarto interno, e inclinata sul quarto esterno. Le linee del pelo sono verticali.
	#22b Vista tangenziale della suola. Nonostante che la base sia bella e liscia, lo zoccolo pende in fuori (a destra nella foto). Domanda: La muraglia è più lunga dal lato inclinato, o è uno slargamento? Bisogna accorciare la muraglia sul lato inclinato, o rimuovere lo slargamento?
	#22c La vista dalla suola fornisce la risposta. C'è separazione della linea bianca lungo il lato più inclinato della muraglia. Dovremo tentare di raspare la superficie esterna della muraglia nel quarto esterno, ben all'interno della linea bianca, per impedire che la muraglia tocchi terra. Occorre ripetere man mano che la muraglia cresce, finchè non ci sarà alcun residuo di separazione della linea bianca.

 
 

#23 Il proprietario ha inviato quattro fotografie di questo cavallo. In ognuna, gli anteriori sono piazzati, dimostrando che sono bilanciati nel pareggio e non dolenti. In tutte le foto, il posteriore destro è indietro e il sinistro davanti. E' un forte indizio di qualche tipo di sbilanciamento in uno o in entrambi i piedi. Sembra che il destro sia troppo corto in punta, e che il cavallo lo porti indietro per stare comodo con le articolazioni. Dovremmo lavorare per far crescere un po' di punta. Guarderei anche il sinistro con attenzione, per capire perché non viene caricato correttamente.

 
 

	#24a Questo cavallo è stato sferrato di recente, a circa 8 settimane dall'ultima ferratura. Ha già spezzato la muraglia sui quarti -- è così che uno zoccolo si auto-pareggia quando è troppo lungo. Dovremo accorciare un po' i talloni e maggiormente la punta, e arretrare la punta fino alla linea bianca perché c'è un po' di slargamento.
	#24b Si osserva quanto la muraglia  sia cresciuta oltre la suola. Comincia anche a spezzarsi ai quarti. Sul fondo dello zoccolo, accorceremo la muraglia al livello della suola -- come tagliare un bicchiere a livello dell'acqua. Poi eseguiremo un mustang roll tutt'attorno, fino all'interno della linea bianca (ossia, fino al margine della suola) finchè non ci  sarà più separazione della linea bianca; stimo che ci vorranno da 6 a 8 mesi per questo piede.
	#24c Lo stesso piede dopo due pareggi. Il proprietario ha usato un taglio verticale per arretrare la punta perché ha capito dov'è collocata la linea bianca; al prossimo pareggio arrotonderà all'interno il mustang roll.
	#24d Circa 4 mesi dopo, lo zoccolo si sta modellando bene. C'è ancora un po' di slargamento della punta; il proprietario ne ha eliminata la gran parte. Ben fatto il mustang roll.

 
 

	#25a Posteriore di un cavallo appena sferrato. Entrambe le suole hanno uno spesso strato di suola gessosa, fessurata, esfoliante; quando sarà rimossa riusciremo a vedere la superficie della suola buona e potremo usarla come guida per accorciare, probabilmente, un po' i talloni. In questo piede è evidente che la suola fessurata dev'essere grattata via.
	#25b Qui, non è evidente che la suola ha uno strato friabile sulla sua superficie. Guardate però alla "scogliera" di suola in eccesso attorno alla metà anteriore del fettone. Il proprietario diceva che questo cavallo era dolorante. Vedo due possibili ragioni di disagio: i talloni lunghi, e l'eccesso di suola che probabilmente irrita il corion della suola.

 
 

	#26a C'è evidenza di un disturbo là dove indica la freccia,  come un breve episodio di laminite o un notevole cambiamento del piede. Oppure potrebbe essere il segno che il cavallo è stato sferrato, e che la linea bianca è più aderente nella nuova muraglia che sta appena crescendo dalla corona. In basso, la muraglia è già stata pareggiata alla suola, per cui la cosa da fare sulla punta allungata in avanti è arretrarla fino alla linea bianca.
	#26b La suola del #26a. In effetti c'è distensione della linea bianca, in accordo con l'ipotesi di un breve episodio laminitico. La punta deve essere arretrata fino alla giunzione fra linea bianca e suola (linea curva), e, guardando alla notevole lunghezza della porzione di punta disposta più avanti della linea di maggiore larghezza dello zoccolo, sarà ancora più arretrata nei prossimi pareggi, man mano che lo zoccolo si rimodellerà gradualmente.
	#26c Vista dei talloni dell'altro anteriore, che mostra un lato della muraglia strapiombante (freccia) L'altro lato è parecchio più lungo, provocando un'inclinazione dello zoccolo. Quando avremo pareggiato il tallone più lungo e l'intero lato dello zoccolo ad un corretto livello, la muraglia strapiombante riuscirà a espandersi se il cavallo farà sufficiente movimento quotidiano su una superficie dura. Questo piede richiede anche un arretramento della punta, analogo a quello della #26a  e #26b, cosa che aiuterà i talloni a espandersi e la muraglia a espandersi correttamente  inclinata verso l'esterno.
	#26d Entrambi gli anteriori hanno le punte in fuori. Dobbiamo accorciare il lato esterno delle punte dal di sotto (frecce) finchè il cavallo starà piazzato con le punte direttamente in avanti. Quando il pareggio sarà corretto, improvvisamente gli anteriori sembreranno  "giovani alberi piantati a terra"; ossia, il peso sarà scaricato dalle gambe esattamente al centro dello zoccolo. Sembra che anche i posteriori siano lunghi sul lato esterno della punta. Ho visto parecchi cavalli con quattro piedi con le punte in fuori; arguisco che i posteriori si consumino in questo modo per compensare gli anteriori.

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Photo Gallery, parte 2

	PG2, #1a Un piede con una distensione della linea bianca (slargamento) attorno alla punta. Notare gli angoli nella muraglia a entrambi i lati della punta. Causeranno una setola della punta se non saranno rimossi. La mia linea al margine della suola indica fino a che punto dobbiamo arrotondare (non tagliare via), per aiutare la linea bianca a tendersi man mano che ma muraglia cresce.
	PG2, #1b Quando la muraglia sarà arrotondata fino alla linea che ho tracciato sopra, la punta avrà questo aspetto.

 

	PG2, #2a Ecco un anteriore in cui l'angolo della punta sembra diritto; ma osservate l'immagine sospetta sopra la corona, dove l'articolazione P2-P3 sporge in avanti (segnalando che è un po' flessa verso il basso), e il cambiamento nell'angolo della muraglia appena sotto la linea del pelo. Scommetterei che questa è una laminite meccanica, e che gran parte della muraglia della punta è separata del triangolare.
	PG2, #2b Dalla suola, notate i talloni sottili e piegati all'interno, e la punta estremamente lunga verso l'avanti; la suola e perfino il fettone sono spinti molto più avanti della loro posizione normale. Nascosta sotto la suola allargata all'esterno c'è molta distensione della linea bianca. Se guardiamo camminare questo cavallo, vedremo che atterra di punta, e qualche volta addirittura inciampa sul suo stesso piede.
	PG2, #2c Ho tracciato una linea che indica dove dovrebbe cadere il profilo della punta, in base all'attuale posizione del triangolare. Tuttavia, non rasperemo via uno slargamento così grande. Invece, eseguiremo un toe rocker, come indicato dalla linea in basso; questo aiuterà la punta a arretrare in una posizione più vicina al triangolare (consentendo al piede di staccare prima e di atterrare di tallone)
	PG2, #2d H = talloni W = parte più larga della suola B =  breakover corretto (il toe rocker finisce qui) T = attuale breakover al margine anteriore del piede Oltre a sbarchettare la punta, dovremo eseguire il mustang roll fino al margine della suola (stirata) per aiutare la linea bianca a tendersi. Nel giro di parecchi mesi, le proporzioni del piede cambieranno finché ci sarà più piede dalla parte più larga dello zoccolo ai talloni, e meno piede dalla parte più larga al breakover; e i talloni si allontaneranno.

 

PG2, #3 Un tipico piede "navicolitico" con la punta lunga in avanti e i talloni spostati. Notati i talloni contratti (la parte posteriore del fettone è stretta), la linea bianca distesa lungo i quarti, e il fettone spinto in avanti rispetto alla sua posizione normale. E' stato già spostato il breakover, circa dove ho tracciato una linea (sembra troppo vicino al fettone, ma il fettone è troppo lungo) e i quarti sono stati arrotondati dove c'è separazione della linea bianca (brunastra per sudiciume). Mi aspetto un netto miglioramento da questo tipo di pareggio, e continuerei ad arretrare la punta rinnovando il toe rocker ogni una-due settimane. I talloni si sposteranno all'esterno nel giro di un paio di mesi, man mano che la punta arretrerà e il piede comincerà ad atterrare di tallone; il contorno del piede tenderà alla forma circolare, centrata sulla linea di maggiore larghezza.

 

PG2, #4 Questo è un piede ben pareggiato sferrato da qualche tempo, che mostra il callo della punta, con dietro una eccellente concavità. Potete osservare che le barre crescono naturalmente inclinate, come il resto della muraglia; queste sono barre normali, non sovrapposte. Queste barre si sono consumate fino al punto di essere appena più lunghe della suola; non c'è bisogno di pareggiarle. La sola cosa che cambierei, sarebbe di eseguire un mustang roll lungo i quarti, dove la linea bianca è distesa (scura per sudiciume).

 

PG2, #5 Questo potrebbe essere il secondo pareggio dopo la sferratura; potete vedere ancora i fori dei chiodi lungo il fondo della muraglia. Notate che la punta è slargata a partire da oltre la metà della sua lunghezza, e potete vedere dove è ben connessa al triangolare proprio sotto la linea del pelo. Le profonde linee orizzontali attorrno allo zoccolo indicano  in modo caratteristico cambiamenti nell'alimentazione del cavallo, o forse gli intervalli della ferratura. Piuttosto che raspare uno slargamento così esteso dalla superficie esterna, ccosa che indebolirebbe lo zoccolo, io arretrerei la punta usando un toe roccker, e arrotonderei all'interno il margine affilato. Più avanti, quando la muraglia slargata sarà cresciuta abbassandosi più vicina al suolo, rasperei ciò che ne rimane rettificando la muraglia.

 

PG2, #6 La freccia indica un ascesso che si sta aprendo in corona. La fessura crescerà in basso insieme al resto della muraglia; non causerà alcun pericolo al cavallo.

 

PG2, # 8 Questo è un ampio fettone felice, in uno zoccolo bello rotondo (confrontate con #3 sopra). Questo cavallo vive in un clima secco e probabilmente consuma il suo piede abbastanza da rendere necessario soltanto un minimo pareggio. Io eseguirei soltanto un mustang roll, e forse pareggerei leggermente la barra di destra.

 

PG2, #9  La freccia mostra il punto dove un ascesso si è aperto a lato della barra. Un buon piede, che vive probabilmente su terreno asciutto. E' un buon esempio di barre forti e diritte che danno un buon supporto al piede. Gratterei via la suola fessurata attorno al fettone e alle barre, e arroronderei la muraglia, specialmente lungo il quarto di destra, dove la linea bianca è sporca.

 

PG2 #10 Un puledro in cui i talloni sono stati lasciati crescere molto lunghi; anche se è nato con piedi anormali, il mancato pareggio li ha peggiorati. Questo cavallo avrà una vita difficile se giungerà a maturità in queste condizioni (vedi #15 su questa pagina). Dobbiamo accorciare i talloni fino alla suola, e poi iniziare un rigoroso programma cche dia a questo puledro la possibilità di percorrere ogni giorno molte miglia su un terreno piuttosto duro (ma non asfalto). Quiesta stituazione può essere prevenuta tenendo la giumenta e il puledro all'aperto su terreno duro dal giorno della nascita, in modo da fargli percorrere parecchie miglia al giorno. Il piede del puledro dovrebbe essere pareggiato attentamente (con la parte più fine della raspa, o con carta vetrata) ogni due settimane o ogni volta che il tallone inizia a crescere oltre la suola.

 

	PG2, #11a Ecco un posteriore con una punta molto lunga; potete osservare che è cresciuta molto oltre il margine della suola.
	PG2, #11b La vista di lato conferma che la punta è lunga, e che sta cominciando a spingere i talloni in avanti ("underslung"). Accorciata la muraglia a livello della suola, io terrei la punta bloccata (con un accentuato kustang roll) per un bel po' di tempo, per aiutarla a consumarsi più rapidamente, ficnhè il piede  non si modellerà in una forma migliore.

 

PG2, #12 Impronta di un piede rotondo e felice con fettone largo e talloni larghi. Questo cavallo fortunato vive su terreno secco e il suo piede sano lo dimostra.

 

		PG2, # 13 a & b Anteriore molto sovracresciuto di un pony, prima e dopo il pareggio. Quello che sembra un tallone lungo (dopo il pareggio) è in realtà  una forma corretta in un pony; l'altezza del tallone è circa la stessa in ogni misura di piede,, dal pony al cavallo da tiro. Si può vedere un po' di slargamento della punta in entrambe le foto. Userei per molti pareggi un toe rocker, per arretrare la punta. In seguito, vista la forma del piede di un pony, il toe rocker non sarà più necessario per un breakover corretto.
		PG2, # 13 c & d Vista da davanti, prima e dopo il pareggio. C'è un po' di slargamento al quarto sulla simnistra. Un bel mustang roll per un piede piccolo; è difficile eseguire il mustang roll su un pony perchè la muraglia, nonoistante sia robusta, è molto sottile.
		PG2, #13 e & f In questa proiezione, potete notare sia l'estensione della sovracrescita che l'altezza del tallone dopo il pareggio.
		PG2, #13 g & h Il proprietario ha raspato via un sacco di suola friabile e ha rimosso un po' di fettone. Potete vedere che la muraglia è stata effettivamente accorciata fino al livello della "suola buona" (appare scura attorno alla muraglia, dov'è stata leggermente raspata) e che i talloni pareggiati hanno una lunghjezza corretta, in relazione alla suola.

 

	PG2, #14a Un cavallo da tiro con zoccoli sovracresciuti, sottoposti a buon pareggio. La linea segue  la crescita della muraglia in cima allo zoccolo; lo slargamento residuo sporge avanti alla linea. Il proprietario ha lasciato in questa zona un po' di spessore per aumentare la stabilità dello zoccolo, e ha usato un forte mustang roll per allontanare lo slargamento dal suolo, tutt'attorno allo zoccolo. Un lavoro eccellente.
	PG2, #14b Vista di fronte, che mostra un po' di slargamento residuo ai quarti, e un forte mustang roll.
	PG2, #14c Notate l'ampio e robusto fettone; la punta pareggiata non sin estende in avanti oltre la sua posizione corretta ( vedere #1, #2 e #3 per confronto). Le frecce in alto mostrano che il tallone a sinistra è più lungo (sporge più avanti del destro: Tenterei di bilanciare lo zoccolo, ma senza incidere la suola. Le frecce in basso mostrano alcune gobbe della suola a lato delle barre; le pareggerei per portarle al livello della suola circostante. La linea bianca è molto distesa ai quarti; il proprietario ha già portato il mustang roll fino al margine della suola, e la muraglia comincerà a crescere verso il basso con una buona aderenza della linea bianca.

 

PG2, #15 Guardando di profilo i talloni in un piede contratto, si osserva che la muraglia è leggermente strapiombante. L'impronta dovrebbe essere grande almeno quanto la corona; l'ideale è che la muraglia sia inclinata all'esterno dalla corona al terreno. Questo è il piede più difficile da riabilitare. Vorrei sentire dai lettori se qualcuno ha usato il toe rocker (vedi pagina Pareggio) su un piede come questo, per verificare se può facilitare l'allargamento dei talloni.

 

	PG2, #16a Un tipico piede con un leggero slargamento della punta, dovuto in parte alla punta lunga. La linea verde indica dove arretreremo la punta, piuttosto che raspare via lo slargamento dalla superficie esterna.
	PG2, #16b La linea gialla indica il margine della suola. Eseguite un mustang roll fino a questa linea, finché la linea bianca si è tesa, per evitare che la muraglia continui a slargarsi man mano che cresce. Linee verdi: la linea centrale indica la parte più larga del piede. La linea verso la punta indica dove dobbiamo spostare il breakover, più vicino al fettone, con un toe rocker.
	PG2, #16c La curva gialla indica il livello della suola, dove bisogna arrivare accorciando la muraglia. La freccia rosa mostra un "high spot", solo per aiutarvi a riconoscerli. Notate che la muraglia è quasi verticale. Si inclinerà all'esterno man man mano che i talloni si allargheranno.
	PG2, #16d Le linee gialle mostrano approssimativamente dove devono essere pareggiate, dopo aver accorciato la muraglia al margine della suola. Le frecce indicano un fettone "esfoliante" che indica una micosi. Dopo molti lavaggi con borace da bucato, il fettone crescerà rigonfio, e spingerà a lato i talloni; i talloni potranno spostarsi da 1/2 a 3/4 di pollice (13 - 20 mm) entro uno o due mesi. Breakover indicato dalla linea verde; eseguendo un toe rocker da qui in avanti aiuterà i talloni ad allontanarsi.

 

PG2, #17 Due anteriori, lunghi in punta specialmente all'esterno (ore 10 su un piede, ore 2 sull'altro). Dopo un bilanciamento, il cavallo non avrà più le punte così in fuori. Notate la tacca su una punta, dove lo zoccolo sta tentando di auto-pareggiarsi. La foto mi è stata inviata per interpellarmi sulla strana perdita di pelo in corona e sul colore rosso-porpora della radice della muraglia. Penso sia una specie di "laminite da strada": il cavallo vive in un pascolo morbido e  penso sia stato fatto lavorare improvvisamente su terreno più duro. E' anche possibile che ci sia una carenza di minerali nella dieta.

 

	PG2, #18a Una laminite cronica (da oltre un anno) in un piede con ferro a uovo. Il maniscalco ha arretrato un po' la punta, ma comunque la muraglia non si è ancora avvicinata al triangolare.
	PG2, #18b La sagoma bianca mostra la posizione approssimativa del triangolare. Le linee verdi mostrano l'angolo della punta e il fondo dello zoccolo come saranno dopo la riabilitazione. Noi costruiremo "un nuovo piede" attorno all'attuale posizione del triangolare.
	PG2, #18c La foto è stata ruotata per aiutarvi a "vedere" il piede dopo la riabilitazione. In questa posizione è più evidente quanto esteso sia lo slargamento della punta e  quanto eccessiva sia la lunghezza dei talloni. Notate che la rotazione del triangolare rende la punta "lunga in avanti". Questo, oltre al tipico allungamento dei talloni, impedisce l'atterraggio di tallone; perciò un piede cronicamente laminitico sviluppa nel tempo anche un dolore navicolitico.
	PG2, #18d Ecco quello che possiamo fare in questo piede durante il "primo pareggio". la punta sarà arretrata alla prima riga verde (#18c) e i talloni accorciati per quanto possibile. Quanto accorceremo i talloni dipende dal livello della suola nell'angolo di riflessione, dopo che tutto il materiale friabile è stato grattato via. Notate che il cuneo di tallone accorciato non raggiunge la punta arretrata, per evitare complicazioni nel caso che ci sia penetrazione del triangolare nella suola. Di fatto, questo realizza un toe rocker, che aiuterà il piede a staccare in anticipo.

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Progredire con i cavalli

Ho scritto quanto segue per un  amico interessato al modo "diverso" con il quale mi comporto con i miei cavalli.

Come i cavalli capiscono quello che volete

Se potessi dirvi una sola cosa riguardo a come comportarsi con i cavalli, sarebbe questa:

I cavalli capiscono cosa volete notando quando CESSATE la pressione che usate per chiedergli di fare qualcosa.

Nella comunità dei cavalli, la voce viene usata raramente per comunicare. Piuttosto, i cavalli comunicano con "sensazioni". Essi usano il linguaggio del corpo per "premere sullo spazio personale di un altro cavallo". Il cavallo sottoposto alla pressione tenta di fare qualcosa per far cessare la pressione. Quando fa quello che vuole l'altro cavallo, quel cavallo interrompe la pressione, comunicando "Si, è questo che voglio. Grazie".

Analogamente, un cavallo può usare il linguaggio del corpo in modo da invitare un altro cavallo ad avvicinarsi per amicizia o per gioco.

Quando chiediamo a un cavallo di fare qualcosa, è utile essere molto chiari su quello che vogliamo, soprattutto se stiamo chiedendo una cosa nuova o qualcosa che i cavalli non fanno abitualmente. Per esempio, "per favore, entra nella piattaforma di lavaggio" è una richiesta ampia e vaga; "Per favore,  sposta in avanti il tuo anteriore sinistro" è una richiesta breve  e specifica. Possiamo rispondere all'avanzamento del piede rilasciando la trazione sulla redine; e utilizzando quel "Si" possiamo chiedere ulteriori passi, ognuno seguito da un rilascio, portando rapidamente il cavallo nella piattaforma.

La tempestività del rilascio è quello che comunica al cavallo con precisione il contenuto della nostra richiesta. Se rilasciamo non appena un certo piede viene portato in avanti, il cavallo capisce che la nostra richiesta riguardava quel piede. Se ritardiamo, e rilasciamo la pressione due o tre secondi dopo che quel piede si è mosso, noi stiamo comunicando al cavallo che la cosa giusta era qualcos'altro (per dire, il fatto che ha girato la testa verso la finestra). Quando ripetiamo la richiesta, il cavallo proverà a guardare di nuovo la finestra, credendo che sia la cosa giusta, e rimarrà deluso. Potete chiaramente vedere il cavallo che entra in confusione. E così viene chiamato "stupido".

La tempestività del rilascio è così importante che dovete sviluppare la vostra capacità di concentrarvi su quello che state facendo con il vostro cavallo. Migliore sarà la vostra concentrazione, meglio il cavallo vi capirà e meglio voi sarete insieme al cavallo.

Se non sapete che è il RILASCIO che dice "Si" al cavallo, continuerete a esercitare la pressione mentre sta facendo quello che gli chiedete. Questo in genere provoca uno di questi due risultati:

• Non ricevendo la conferma che ha già capito cosa volete, il cavallo tenta di fare altre cose per liberarsi della pressione. Alcune cose che potrebbe tentare potrebbero essere delle azioni molto più energiche di quelle che siete pronti a controllare.
• Non trovando alcun sollievo alla pressione, il cavallo alla fine rinuncia e ci ignora. Decide che la pressione è fastidiosa ma insignificante. Alla fine ci troveremo con un cavallo insensibile. L'insensibilità può estendersi ad altre circostanze. Per esempio, se manteniamo una tensione costante sulle redini mentre conduciamo un cavallo, poi quando lo cavalcheremo lo troveremo di nuovo insensibile e lo chiameremo "duro in bocca".

Quando chiedete al cavallo qualcosa di nuovo, o chiedete qualcosa al cavallo di un altro, il cavallo non ha modo di capire cosa volete. Dategli tempo di provare diverse cose per poter capire cosa volete da lui.

Supponete che io ficchi un dito fra le vostre costole e dica "Fai questo!". Voi direste "Fai cosa?". Se io semplicemente insistessi "Fai questo", voi dovreste provare alcune cose diverse che immaginate possano rappresentare il "questo". Ora, supponete che fosse qualcosa di non ovvio, come abbassarvi e afferrare il vostro tallone --- Bene, questa è la situazione in cui mettiamo continuamente i nostri cavalli. Dobbiamo sempre riflettere su come organizzare la situazione per aiutarlo a capire cosa vogliamo, e dobbiamo dargli l'istantaneo rilascio della pressione che gli dice "L'hai fatto!".

Parte dell'organizzazione della situazione che può aiutare un cavallo a capire, dovrebbe comprendere una chiara immagine mentale del cavallo che sta facendo l'azione richiesta. I migliori cavalieri e uomini di cavalli fanno scorrere continuamente nella poro mente le immagini in movimento dei loro cavalli per prenderne spunto. Ci vuole un bel po' di concentrazione e di disciplina per farlo, ma fa una gran differenza, quanto a livello di comunicazione e di comprensione.

Il Leader

La seconda cosa che vi direi riguardo all'essere insieme con i cavalli, sarebbe questa:

Un cavallo vuol sempre sapere chi è il leader. Ne cerca sempre uno in gamba.

Il cavallo è una preda. I cavalli devono sempre tenere a mente che nell'istante successivo potrebbero diventare la colazione di un predatore. La sicurezza si fonda sul fatto di vivere in un gruppo guidato da un bravo, capace cavallo che è capace di tenere sotto controllo ogni circostanza.

Quindi, ogni volta che due o più cavalli si incontrano nella condizione della vita domestica, la prima cosa che vogliono capire è "Chi farà il leader?". Sembra che un cavallo sia estremamente a disagio quando non sa chi è il leader. Tutti loro sono capaci di leadership; ad alcuni piace più che ad altri. La maggioranza dei cavalli non si preoccupa gran che del fatto che il leader siano loro, o altri; gli basta sapere chi è.

Quando un cavallo incontra un umano, appena si accerta che non sta per diventare la sua colazione (perché indovina dal modo in cui lo avviciniamo che siano dei carnivori), la cosa che vuole sapere subito è se il leader è lui o l'umano. Per il cavallo, l'uno o l'altro deve fare     questo lavoro. se l'uomo non si  comporta come un leader capace e credibile, sarà il cavallo ad assumere questo ruolo, e farà quello che ritiene giusto fare, e che potrebbe essere diverso da quello che vogliamo.

Sembra che i cavalli usino fra di loro due diversi stili di leadership. poiché gli umani sono spesso sviati da principi di dominanza, lo stile di leadership che tendiamo a notare e usare con i cavalli è chiamato lo stile "alfa" o "boss". Questo è il modo di comportarsi "mostragli chi comanda" o "fategli sempre capre che voi siete il cavallo più grosso".

Quando le condizioni del branco si sono stabilizzate, un'osservazione attenta mostra che nel fare strada a un cavallo "boss", il loro linguaggio del corpo parla chiaramente di risentimento e rassegnazione. Inoltre, un gruppo di cavalli guidato da un "alfa" tende alle risse interne.

Uno stile di leadership meno noto, probabilmente più frequente tra i piccoli gruppi nel branco, è il leader "passivo" o "eletto". Questo cavallo non si sforza di trovare seguaci, ma va tranquillo per la sua strada, evita i litigi, conserva le proprie energie osservando i rapporti sociali prima di attuare la giusta azione, ed è coerente nel suo comportamento. Questi cavalli finiscono per essere seguiti da un gruppo pacifico di cavalli che interagiscono fra loro con rispetto, lasciando il passo  per essere gentili ed educati uno con l'altro.

Queste osservazioni, descritte in maggiore dettaglio nel nuovo libro di Mark Rashid, Horses Never Lie, ci danno una chiara scelta dei modi di gestire i nostri cavalli. Entrambi i modi sono stili di leadership validi nella società dei cavalli; la differenza sta nella disposizione dei soggetti dominati.

I cavalli che seguono un cavallo alfa stanno lì perché devono, e la loro disposizione verso il leader è di disgusto e di risentimento.

I cavalli che seguono un eletto sono lì perché lo vogliono, e la loro disposizione è la buona volontà e la cooperazione.

Se è vero che ci sono cavalli che danno il massimo con un leader "alfa", è però certo che è più divertente diventare un leader ""eletto" per il vostro cavallo. Un cavallo che vuole essere con voi sarà più rilassato, imparerà facilmente, e vi darà qualsiasi cosa abbia e in più il suo cuore.

Per diventare un leader eletto dobbiamo fare cose di questo tipo:

• Essere gentile, preciso, e coerente nel fare richieste al cavallo

• Quando la sua attenzione divaga, richiamarla su di voi con gentilezza e fermezza.

• Alcuni cavalli sono così spaventati dall'uomo che sembrano tranquilli ma in realtà hanno gli occhi spiritati, fuori della testa. Questi cavalli hanno bisogno di molte carezze, grattatine e massaggi. Il lavoro sul corpo e a terra TTEAM insegnato da Linda  Tellington-Jones lindatellingtonjones.com può essere molto utile in questi casi.

• Fate lavoro a terra per sviluppare la vostra capacità di  comunicazione. Usando un tocco più leggero possibile (ma abbastanza forte da essere efficace), chiedete al cavallo di muovere la testa, gli anteriori, i posteriori, di venire avanti, di andare indietro, ecc. Ringraziate il cavallo per ogni movimento corretto con alcune carezze (non pacchette).

• Rimanete all'erta e presenti. Se la vostra attenzione divaga, il cavallo se ne accorge e prenderà la leadership nel momento in cui vi assentate. Lo farà anche nel momento in cui vi spaventate.

Ci sono altre ottime cose riguardanti la leadership e riguardo il modo di trattare bene fisicamente e mentalmente il vostro cavallo su   http://equinestudies.org, nella sezione Forum gestita  dal Dr. Deb Bennett.

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Equitazione e rispetto

Sarete meglio insieme con il cavallo se lo rispettate per quello che è -- proprio come che lui rispetti voi. La mia definizione di rispetto potrebbe essere:

"Tu hai diritto a esistere, a essere come sei, e a vedere le cose a modo tuo; quindi io non ti metterò in pericolo, non ti ignorerò e non ti umilierò"

Parte del rispetto per il cavallo è di sforzarsi di diventare il miglior cavaliere possibile; mentre, da parte sua, il cavallo sta imparando a portarvi meglio che può.

Il cavallo sa già come muoversi con grazia. Quando non andiamo su di lui la nostra goffaggine le comunicazioni non chiare, e l'assenza di equilibrio lo costringono a fare cose nuove per evitare di cadere. Per questo sembra sgraziato.

Imparare a cavalcare bene è imparare a essere insieme muovendosi in equilibrio con movimento del cavallo, e imparando a fare sempre meno fin che si riesce a star seduti pensando soltanto da dove dovete andare insieme e con che stile di movimento.

Vale proprio la pena che voi impariate un po' di Centered Riding, Feldenkreis Movement, o Alexander Technique; o che facciate Rolfed (punti progetto di ginnastica che riallinea il corpo per un aumento dell'ampiezza dei movimenti e un migliore equilibrio). Se farete una di queste cose, aiuterà moltissimo il vostro cavallo.

www.centeredriding.org
www.feldenkrais.com
www.alexandertechnique.com
www.rolf.org
www.rolfguild.org

Quando voi potrete evitare completamente di ostacolare il vostro cavallo, egli vi darà tutto quello che ha da dare, e voi scoprirete  l'armonia.

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La leggerezza esiste.

Il cavallo è una creatura di leggerezza. Egli risponde come un fulmine a ciò accade attorno a lui. Se non lo facesse, non sarebbe mai sopravvissuto milioni di anni mentre veniva cacciato dai grandi predatori.

Per la sicurezza del cavaliere e del cavallo, di solito i principianti cominciano con cavalli che sono abbastanza pazienti o abbastanza lenti da passare sopra allo scarso equilibrio di un principiante e ai suoi rozzi mezzi di comunicazione. Così noi giungiamo alla conclusione che il cavallo e lento, stupido, sgraziato, e noi adattiamo il nostro modo di cavalcare a questa conclusione. Purtroppo tutto ciò è profondamente deludente sia per cavallo che per l'uomo.

Voglio che sappiate che esiste un'altra strada, la strada della leggerezza, e che è stupefacente. Esiste realmente una cosa che consiste in due esseri che pensano e si muovono come fossero uno solo. Il cavallo può, e lo farà, darvi una risposta istantanea, un movimento fluida, e che una bellezza atletica che vi commuoverà fino alle lacrime. È nella sua natura farlo, non è qualcosa che voi dovete insegnarti. La prima volta che voi troverete un cavallo che vede tutto, questo cambierà la vostra vita. Da allora in poi, lo vorrete ancora!

Fortunatamente sia per il cavallo che per l'uomo, imparare cavalcare non deve essere un percorso graduale in salita verso la leggerezza, che viene raggiunta soltanto dopo anni di lavoro. Piuttosto la leggerezza totale può essere ottenuta abbastanza rapidamente; la prima volta può avvenire quando voi trovate una buona posizione per caso, ma da allora sempre più spesso e più a lungo, fino a che dopo anni di lavoro potete ottenere molti periodi di leggerezza, alcuni dei quali della durata di molti minuti, quasi ogni volta che montate.

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Leggerezza: due stili di comunicazione

Quando un cavallo Alfa chiede un altro cavallo di fare qualcosa, c'è una progressione di segnali di intensità crescente o di pressione crescente. Per esempio,se April chiede a Music "allontanati dal mio cibo", i segnali potrebbero essere:

1) April tira le orecchie indietro a Music. Se non c'è risposta,
2) April saetta la testa verso Music. Se non c'è risposta,
3) April si gira e mostra a Music il posteriore. Se ancora non c'è risposta,
4) April scalcia contro Music.

In pratica, i passi 2, 3, e 4 avvengono raramente, perché Music è familiare con la progressione e si sposterà prontamente al passo 1.
Questa è una strada verso la leggerezza. Noi possiamo usare segnali progressivamente crescente fintanto che otteniamo una risposta; la prossima volta, il cavallo risponderà prima nella progressione, finché la fine risponderà segnale più leggero, che noi possiamo alleggerire finché non sia più forte della terrazza di una mosca.

Se noi usiamo lo stile del leader eletto, noi possiamo evitare l'aspetto prepotente della pressione crescente, e concludere con un cavallo volenteroso piuttosto che risentito.

Usate una pressione leggera con la vostra mano o una redine per chiedergli un movimento. Rimanete alla stessa pressione e prestate attenzione al momento in cui il cavallo tenta. Potete perfino chiudere gli occhi in modo da sentire movimenti molto leggeri del vostro cavallo . Quando sentite qualsiasi cambiamento, lasciate la pressione. Chiedete ancora leggermente; sentite ancora il tentativo del cavallo e rilasciate. Il cavallo vi sta chiedendo: " è questo che vuoi? ".

La vostra leggera richiesta e il rapido rilascio gli dà una sicurezza necessarie per fare un tentativo  più forte, come spostare il suo peso leggermente nella direzione che voi state richiedendo, o cominciare a sollevare un piede da terra. Presto, con il vostro feedback rispettoso, egli capirà.Notate che quando un cavallo capisce, masticherà con la sua bocca. Mentre sta masticando, lasciatelo stare; questo è un passo importante nella comprensione di qualcosa da utilizzare in seguito.

Potete aggiungere una ricompensa per il cavallo accarezzandolo dopo ogni tentativo (nel vocabolario equino, le pacchette somigliano a calci). Quando alla fine il cavallo capisce le vostre richieste e risponde pienamente, accarezzatelo ancora di più è stata semplicemente con lui per alcuni minuti. Ai cavalli piace quando possono stare semplicemente con voi senza aver niente da fare. Questa, per loro,  è una grande, appagante sospensione della pressione.

Una volta un cavallo ha capito qualcosa, non c'è più bisogno di esercitarsi su quella cosa. La ripetizione dell'esercizio che lui ha già capito lo rende soltanto annoiato e risentito. In ogni caso gran parte dei movimenti che chiedete sono quelli che usate continuamente quando cavalcate. Cercate di vedere una ragione reale per ogni richiesta. La mia giumenta si muove sul pavimento della stalla col tocco di un dito sulla sua criniera, ma cade addormentata quando io "mi esercito" con lei in maneggio.

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Ancora sulla leadership

Diventare un buon leader di un cavallo significa lavorare su voi stessi su due cose: migliorare la vostra tempestività e migliorare la vostra integrità.

Un modo divertente di migliorare la vostra tempestività è di utilizzare con nostro cavallo il clicker training. Il clicker training è stato inventato per addestrare i delfini. E' ora largamente usato con i cani. La gente di cavalli lo sta appena scoprendo.

Il clicker (o qualsiasi altro breve suono) è usato per marcare l'elezione il comportamento che è stato richiesto, ad esempio muove un piede nella direzione desiderata, seguito da una ricompensa che il cavallo imparato ad associare col clic. Ad alcuni cavalli il cibo non interessa, che voi dovete trovare qualche altra ricompensa che il cavallo apprezzi abbastanza da lavorare per lei. Per esempio, si sono cani  che lavorano meglio per un lancio di fresbee che per il cibo.

L'attitudine ad imparare dei miei cavalli e migliorata del 100% quando io scoperto il clicker training. A loro piace sapere esattamente cosa io voglia. Gli piace molto immaginare "come fare in modo che Marjorie clicchi per me". Sono molto contenti di avere un giorno "di ferie" quando fa brutto tempo o io non ho voglia di montare.

Ho usato il clicker per ogni tipo di lavoro a terra senza capezza, per il salto scosso con una posizione e con movimenti migliori di quanto avessi mai ottenuto, e per fare esercizi come salire su un piedistallo (o una roccia del loro pascolo) che ha appena spazio per tutti e quattro i piedi, cosa che migliora il loro equilibrio e le loro fiducia.

Le risorse per il clicker training sono: il libro da cui tutto è iniziato, Don't Shoot the Dog di Karen Pry, che spiega i principi del condizionamento operativa, e Clicker Training for Your Horse di Alexandra Kurland , entrambi disponibili con un clicker presso www.clickertraining.com o al telefono  1-800-472-5425. Questo fornitore, la Sunshine Books, dispone anche di invidia sul clicker training per i cani che possono i ritardi con il vostro cavallo. Un'altra fonte di libri e video sul clicker training è www.dogwise.com o telefono  1-800-776-2665.

Tutti noi in abbiamo problemi di integrità verso i nostri cavalli, perché nella nostra cultura siamo immersi nella nozione che gli uomini sono esseri superiori, e che quindi essere insensibili o irrispettosi verso animali non ha molta importanza. Una volta qualcuno chiese a Tom Dorrance, il grande uomo di cavalli di insegnante, di dire alcune parole che ciascuno avrebbe portato a casa per rimuginarci sopra, in modo da migliorare la loro abilità di cavalieri. Tom rifletté un poco e disse, con una sua voce lenta e tranquilla: "L'uomo guarda dall'alto al basso il cavallo". Tom Dorrace raccomanda  Kinship With All Life di J. Allen Boone, un libricino che vi consentirà di pensare in modo diverso sull'uguaglianza degli esseri viventi.

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Prede e predatori: questione di consapevolezza

I cavalli sono molto più consapevoli di noi di quello che noi siamo di loro. Un uomo può passare la vita vicina i cavalli, completamente inconsapevole di una profonda differenza nei punti di vista -- una differenza che cavalli notano fin dal momento che ci incontrano e che tengono sempre presente nei loro rapporti quotidiani con noi. La consapevolezza dei cavalli di questa differenza li fa talora comportare in modo che gli uomini interpretano erroneamente in termini umani.

Il cavallo è un animale da preda. Il suo posto della catena alimentare è sempre quello che viene mangiato. Il suo cibo e l'erba, non ha zanne e artigli, non ha niente che lo protegga tranne la sua percezione immediata e la  sua velocità. I suoi occhi e le orecchie sono collocate per vedere sentire tutto intorno. È programmato per scappare prima e pensare poi. Quando si avvicina a una pozza d'acqua, fa un giro intorno e si ferma spesso per verificare se ci sono leoni.

L'uomo, nonostante sia talora una preda, ha molte caratteristiche del predatore. Noi abbiamo una visione binoculare, in comune con i felini, con i canidi e con gli uccelli predatori. La visione binoculare si consente di giudicare la distanza -- quanto distanti esattamente siamo dalla nostra preda. Noi tendiamo camminare direttamente verso la pozzanghera d'acqua; noi ci guardiamo direttamente negli occhi; noi gli animali da preda direttamente negli occhi; e noi camminiamo direttamente verso di loro.

Anche se non accadrà mai che noi ci comportiamo effettivamente da predatori, i cavalli notano la differenza e a ragione ne sono spaventati. Così, se vogliamo essere bene insieme con i cavalli, dobbiamo imparare a smettere di comportarci come predatori. Meno agiremo come predatori, più il cavallo deporrà le sue difese e si sentirà sicuro in nostra presenza.

Sappiamo che la paura impedisce l'apprendimento. Quindi, melo agiremo come paurosi predatori, meglio i nostri cavalli impareranno quello che vogliamo da loro.

Ecco alcune cose che possiamo fare per non agire come un predatore:

• Finchè il cavallo non vi conosce, non guardarlo dritto negli occhi. Guardate il suo naso o i suoi piedi, e usate la visione periferica quando guardate i suoi occhi.

• Quando camminate verso un cavallo, un percorso a curva lo fa sentire più tranquillo che un percorso dritto. fermatevi al confine del suo "spazio personale" (il punto dove si raccoglie per andarsene) e aspettate il suo permesso per entrare (si rilassa e sta fermo dov'è).

• Le emozioni umane della rabbia e del rancore non sembrano esistere nella società equina e spaventano i cavalli. Quando vi arrabbiate (e succede ai migliori di noi) allontanatevi dal cavallo finchè vi passa. GLI FATE PAURA.

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Lavoro a terra

Spesso pensiamo al cavallo come a una specie di motocicletta. Le lezioni di equitazione sono fatte così: lo spazzolare, mettete sella e redini, saltate sopra e VROOM si va.

D'altra parte, la cosa che attira nei cavalli, e che li rende diversi da una moto, è che sono vivi. Perché alcuni di noi sono presi dai cavalli e non dalle motociclette? Non è forse che nel cavallo troviamo un essere vivente, un "qualcuno" con cui possiamo metterci in relazione? E' vero o non è vero che la maggioranza di noi ha sentito e letto storie allettanti sui legami e l'amicizia fra uomo e cavallo?

Il lavoro a terra sviluppa la relazione fra uomo e cavallo. Il cavallo è  un essere vivente. Ha una "personalità". Effettivamente gli piace imparare a conoscerci. Si sforza di capire cosa vogliamo, e gli piace costruire una comunione di intenti e di azioni.

Come possiamo costruire un rapporto di collaborazione fra creature così diverse come un uomo e un cavallo?

Il linguaggio umano è una cosa molto complessa -- così complesso che solo gli uomini sono in grado di utilizzarlo e di capirlo. I cavalli non ci riescono.

Quindi, noi usiamo il lavoro a terra  come un modo per mostrare agli uomini come cavarsela  con il linguaggio dei cavalli.

La mente umana è capace di gestire livelli di logica molto alti. Ogni volta che un cavallo agisce senza essere spaventato, sta usando la sua intelligenza per capire e gestire gli avvenimenti attorno a lui. Alcune delle sue priorità sono diverse dalle nostre, perché è una creature diversa, ma sta comunque usando la logica. La nostra parte nel costruire un rapporto collaborativo è di imparare quali sono le priorità e le supposizione del cavallo, e di usare fluentemente la logica equina in modo di parlare sempre "la lingua del cavallo" nella nostra vita di tutti i giorni insieme.

Ho visto che i cavalli sono molto contenti quando mi sforzo di seguire la loro logica. A loro PIACE capire cosa gli sto dicendo. A loro PIACE "afferrarlo". A loro PIACE la sicurezza che deriva dal sapere realmente cosa voglio senza bisogno di indovinare.

Il lavoro a terra vi permette di semplificare gli avvenimenti, in modo da lasciarvi tempo per capire  le priorità, le supposizioni e la logica del cavallo. Vi da anche tempo per allenare la vostra pazienza (continuando tranquillamente a ripetere la vostra richiesta finchè il cavallo risponde effettivamente) e la vostra tempestività (imparando il momento di rilasciare la pressione per essere capito meglio).

Il lavoro a terra "in libertà" vi dà lo spazio per danzare con il vostro cavallo. Se io cammino in quella direzione, cosa farà il cavallo, e quando? Posso muovermi in modo tale che egli si giri al terzo palo e vada nell'altra direzione? Quanto gentilmente devo muovermi, perché non scalci e non agiti la coda per il risentimento?

Ho osservato un'esperta del lavoro a terra mentre lavorava con una giumenta molto timida. Lavorava in modo estremamente fluido, alternando l'incitamento e la dolcezza con il suo linguaggio del corpo, in accordo con ogni sfumatura dei movimenti della giumenta. La cavalla si calmò passando da un galoppo teso, testa in aria, a un trotto rilassato, e in breve si avvicinò per farsi un amico umano, probabilmente per la prima volta nella sua vita.

Se osserviamo il cavallo che si  muove liberamente senza il nostro peso che lo intralcia, quando cavalchiamo possiamo trasmettergli mentalmente  una migliore immagine di se stesso che si muove bene.

La prima volta che tentate il lavoro a terra, può volerci un sacco di tempo solo per immaginare un esercizio da svolgere insieme. Alcuni movimenti elementari che potete ottenere in qualche settimana sono:

• Il rilassamento del collo. La testa può ruotare di mezzo pollice a sinistra e a destra sulla prima vertebra cervicale. Questo sblocca l'intera incollatura, permettendogli di muoversi meglio. (State davanti al cavallo, afferrate delicatamente la sua testa, premete gentilmente per richiedere una leggera rotazione su un lato, rilasciate; ripetete sull'altro lato. Dopo molte flessioni della testa noterete che a testa si abbassa verso il suolo e che il cavallo si rilassa).
• Spostamento laterale dei posteriori, a destra  e a  sinistra.
• Spostamento laterale degli anteriori, a destra e a sinistra.
• Spostamento all'indietro, con rilassamento continuo lungo il collo e la schiena fino ai posteriori.
• Spostamento laterale, destro e sinistro, con un atteggiamento rilassato di tutto il corpo. Fate in modo che il cavallo abbia davanti una barriera o una parete in modo che non possa avanzare.
• Accompagnamento: camminare a fianco a noi, su entrambi i lati, con fermata, indietro, avanti, trotto, rallentamento al passo, e fermata.
• Esecuzione di in circolo attorno a noi, a destra e a sinistra; cambio di direzione con una bella rotazione sui posteriori.
• L'uomo sta a tre piedi da una parete, e il cavallo passa fra noi e la parete stessa, a destra e a sinistra (Dovreste insegnarglielo, prima di tentare di caricarlo su un trailer).

Alcune buone fonti per imparare il lavoro a terra, con immagini esplicative:

Problem Solving di Marty Marten, e Natural Horse-Man-Ship by Pat Parelli, entrambi nella serie  Western Horseman.

Groundworkdi Buck Brannaman.

True Horsemanship Through Feel di Bill Dorrance.

The Trail Less Traveled, una rivista di horsemanship naturale.

Questi libri e molti video sono disponibili attraverso il sito  The Trail Less Traveled presso www.ttlt.com. Molti video si possono ottenere da Pat Parelli.

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Insegnare a "cedere alla pressione"

Uno degli attrezzi più utili che abbiamo per chiedere a un cavallo "vai là, vai indietro, vai in avanti per favore" è mettere un dito sulla parte del cavallo che vorremmo si muovesse, o applicare una tensione attraverso la capezza o la briglia per cambiare la direzione della sua testa. Un cavallo che ha imparato a allontanarsi dal nostro tocco con ogni parte del corpo ha imparato a "cedere alla pressione".

Per i cavalli questa non è un'abilità innata. Lo imparano dalla madre durante i primi giorni di vita, attuandolo nei confronti dei cavalli che rispettano. Nei confronti dei cavalli che non rispettano, e dei predatori (ricordatevi che loro ci ritengono predatori), la loro tendenza è di andare contro la pressione.

E' frustrante e pericoloso aver a che fare con un cavallo che non si muove cortesemente quando voi cortesemente glie lo chiedete. Quindi merita dedicare ogni giorno qualche minuto, durante le normali attività, a insegnare al vostro cavallo di muoversi alla richiesta della punta del vostro dito.

fare molti esercizi di questo tipo aiuterà anche un cavallo che "tira indietro quando è legato" (i cavalli che rompono le capezze). E' probabile che abbiano imparato come rompere le capezze prima di aver capito come "cedere alla pressione".

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La testardaggine

I cavalli sono come daini o conigli: la paura non è mai lontana dalla loro superficie. Il cavallo facilmente teme per la propria vita.

Essendo una creatura sociale, teme anche di fare una cosa sbagliata e di dispiacerci -- tanto più, quanto più noi abbiamo importanza per lui.

Noi uomini spesso chiediamo una certa cosa in un modo estraneo al modo di capire del cavallo. I cavalli diventano timorosi, confusi, o nervosi per assenza di "chiarezza cavallina", e  poi fanno cose che noi che noi preferiremmo non facessero.

Noi uomini viviamo in una società dove c'è chi ci manipola e ci sfrutta. Guardando le cose dal nostro punto di vista umano, noi siamo abituati a interpretare la confusione dei cavalli, e le loro azioni di autodifesa, come un esempio di "testardaggine" umana, e ci rapportiamo con loro come se ci facessero perdere tempo.

Questa erronea percezione soggettiva ci causa un sacco di problemi con i nostri cavalli. I cavalli sono creature di stupefacente buona volontà. Sono fiduciosi e diretti nel loro comportamento. se facciamo una richiesta in modo chiaro e gentile, sembra che vogliano fare più di quello che chiediamo, e sono molto interessati a progredire con noi.

Quando un cavallo fa qualcosa di diverso da quello che voglio, piuttosto che rimproverarlo o punirlo trovo meglio fermarmi, riconsiderare l'intera situazione, e pensare a cosa il cavallo non ha capito (o quale altro fattore, dolore compreso, potrebbe essere la spiegazione di questo comportamento). Poi cerco altre maniere di sottoporgli la mia richiesta, finchè trovo quella che il cavallo può capire. Qualche volta non resta altro che tornare a casa e dormirci sopra.

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Evitare gli incidenti

Gli incidenti gravi sono spaventosi per i cavalli. Alcuni cavalli non si riprendono mai da un brutto incidente. Possono volerci mesi o anni di lavoro scrupoloso per superare il danno mentale. Se ci tenete al vostro cavallo e al suo addestramento, pensateci prima e evitate le situazioni pericolose.

Una ragione importante che suggerisce di fare un po' di lavoro a terra prima di montare è di evitare gli incidenti. Fate sempre un po' di lavoro a terra prima di montare, finchè siete certi che il cavallo è mentalmente con voi e non sta vagando con la mente nelle verdi praterie.

Tenete il vostro cavallo lontano dalle situazioni che richiederebbero una comunicazione migliore di quella che voi, da soli, avete con quel particolare cavallo.

Per esempio, fino a che non ottenete un affidabile alt dal passo e dal trotto, non esponete il cavallo a una situazione dove potreste richiedergli un  alt dal galoppo. Finchè non ottenete una buona marcia indietro da terra, non aspettatevi che il cavallo scenda in sicurezza da un trailer. Finchè il cavallo non ha imparato perfettamente a "cedere alla pressione", non legatelo nè mettetelo ai due venti.

Usate un posto sicuro come il maneggio per verificare quello che il cavallo sa, per insegnargli quello che non sa ancora, o per imparare a chiedergli nuovi movimenti. Poi potere "uscire" sapendo di avere qualche sistema di comunicazione da usare nelle eventuali emergenze.

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Addomesticamento e sicurezza

I cavalli sono creature delle pianure aperte. Nel loro modo di essere non c'è niente che gli dia la minima chiave per gestire gran parte delle situazioni che incontrano continuamente nella vita quotidiana con l'uomo e il suo ambiente; recinti, lunghi tunnel che portano a piccole caverne buie (cosa vive nelle caverne? orsi e leoni..), manici di carriole sporgenti che li pungono mentre camminano, essere legati  sul capo, aggrovigliati dalle spire di verdi serpenti acquatici, dover seguire una corda, ecc.

Noi umani dobbiamo impiegare un bel po' di tempo per spiegare tutte queste cose a ogni cavallo che nasce nel nostro mondo domestico in modo che, capendole, si sappia arrangiare. Tuttavia, ogni cavallo che si spaventa può improvvisamente riconvertirsi alla mentalità degli spazi aperti: "Prima scappare, poi pensare. Pericolo per la tua vita" . In quel momento avrete da gestire un incidente -- con molti soldi da pagare per rappezzare voi e il vostro cavallo.

Quindi: indossate il casco, indossate scarpe con tacco per non restare staffati,  spostate le carriole prima di passare con un cavallo e non avvolgete la longhina attorno alle mani. mantenete una tranquilla consapevolezza della vostra via di fuga, potrebbe servirvi per scansarvi nel prossimo istante.

Non date fretta al cavallo. Siate chiari e coerenti nella vostra comunicazione. Accertatevi che abbia capito le basi di ogni idea, prima di costruirci sopra.

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Immaginazione e responsabilità

Gli esseri umani sono animali dotati di immaginazione. Io definisco "immaginazione" la capacità di rappresentare qualcosa che non esiste nella situazione di fatto, e di agire in modo che la nostra rappresentazione diventi realtà. I cavalli sembrano privi di questa facoltà.

Quindi, ogni qual volta vi sia una difficoltà nei rapporti tra uomo e cavallo, è compito e responsabilità dell'uomo immaginare come dovrebbero andare le cose, e mostrare al cavallo come superare l'ostacolo in un modo che il cavallo possa capire. Penso che i cavalli apprezzino quello che facciamo per migliorare la loro vita e il loro lavoro, e che questo sia in parte il motivo per cui ci apprezzano e gli piace fare qualcosa insieme a noi.

Bareless for Soundness - di Marjorie Smith

Traduzione italiana

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